Стали мы активно пользоваться приложением, через которое в наших краях продают всякие подержанные вещи. (Wallapop называется.) А то скопилось всякое, выбрасывать или отдавать жалко, а так - тут пятьдесят евро, там сотня, тут сорок, там восемьдесят - уже сумма. Плюс по-испански переписываться прикольно - тренировка.

Купили новую садовую мебель, выставили на продажу старую - скромно, за полтинничек. Тщательно сфотографировали со всех сторон, чтобы претензий не было, выложили фотки. Народ пишет, интересуется. Некоторые недобросовестные предложения присылают, типа "Возьму за двадцатку не глядя" - такие мы сразу отметаем. Других цена устраивает и потихоньку договариваемся, когда подъедут посмотреть. При этом когда публикуешь, конкретный адрес и даже город не указывается, приложение покупателям показывает примерную зону, а в поиске они сами указывают, в пределах скольки километров от их расположения показывать предложения на продажу.

Вчера пишет мужик: "А вы случайно не из Калейи? Что-то садик больно знакомый, прям как у меня".

А тут - да, такие садики у всех именно в нашей урбанизации: двадцать блоков по 10 домов в блоке, то есть под 200 домов, райончик немаленький.

Мы ему точный адрес присылаем - мужик в ответ начинает ржать. Оказывается, это вот конкретно наш сосед за стенкой справа. Этот дом стоял то ли на продажу, то ли на сдачу, с месяц назад туда въехала новая семья (вроде испанцы), мы с ними еще не знакомились. Ну вот сегодня и познакомимся, зайдут мебель посмотреть.

Надо же было так совпасть!

А у вас бывали подобные совпадения?

Палафольс - единственный из соседних городков находится не на море: от него до пляжа где-то 5-6 километров. И как-то так сложилось, что мы в этом городке ни разу и не были. А тут решили скататься и посмотреть.

Городок оказался совершенно прелестный. Туристов здесь практически нет, туристам подавай побережье. А вот что в этом городке есть, чего так не хватает городкам на побережье - отличные парки и большие зеленые лужайки. Вот на этой лужайке где-то через полчаса будет бегать толпа ребятишек, играющих в футбол. Причем мячей будет штук пять, команд, соответственно, будет десять и как они смогут разобраться, кто за кого, каким мячом и против кого - я не знаю, но они справились.

Парк прекрасно ухожен.

Местная церквушка.

Очень испанский мотив: прямо перед церковью растет здоровенная пальма, на которой тусуются попугаи.

продолжение здесь

В моем любимом ресторанчике "La Cantonada" нововведение: теперь официанты не чирикают карандашом в блокнотике, а набирают заказ на планшетах. Прием заказа замедлился раз в пять: пока они там найдут блюдо, пока ткнут в него. И ткнуть могут неточно: мы полчаса ждали тарелку с морепродуктами (которая на фото), а нам принесли паэлью. От паэльи отказались, заставили готовить тарелку.

Оказывается, здесь есть такая традиция. Во время мальчишника на жениха напяливают какую-то нелепую одежду, после чего водят его по улице и предлагают всем желающим за евро залепить ему в физиономию тарелку со взбитыми сливками. Судя по тому, что в пакете, который они несли, болталось где-то пятьдесят евро, этой возможностью воспользовались очень многие.

Не сам снимал, друзья фоточку сделали.

Марбелья - городок в Андалусии. Марбелья известна как поселение большого количества богатых русских, которых в эти края в девяностые активно привлекал мэр города. Но богатые русские живут не в старом городе, а на виллах ближе к холмам. А вот старая часть города - она очень симпатичная.

Предлагаю вашему вниманию небольшой репортажик - прогулку по Марбелье.

Рядом с набережной есть небольшой сквер с вот такими живописными скамейками и не менее живописным фонтаном.

Мне стало интересно: а как они цветы в этих горшочках меняют?

продолжение здесь

Смотрите, какой красавец. И задний бампер у него точно такой же. Странно, что бока не продраны - тут с конкретно продранными боками много машин катаются. Вообще никто не парится по поводу внешнего вида. Ну и, как и в других европейских странах, где плохо с парковками, довольно часто паркуются бампер в бампер и при выезде просто расталкивают бамперами машины, стоящие впереди и сзади.

На парковке запросто могут другую машину задеть, причем при предъявлении претензий не только не извинятся, а еще и возмущенно скажут что-то вроде: "А я по-другому и запарковаться не смогу" - мол, чего пристал-то. Сколько раз такие картины видел.

Вот такие местные особенности. На новой машине здесь ездить сложно, она новой надолго не останется. Только если есть свой гараж и ты стараешься как можно меньше оставлять машину в городе.

Я уже писал о попытках жителей центральных улиц нашего городка воспрепятствовать тому, чтобы стены, двери и пороги их домов описывались собаками. Это реально серьезная проблема, потому что городок у нас полностью сдвинут на собаках - недаром собака является символом славного города Калейи.

Так вот, на уровне муниципалитета было принято постановление, запрещающее жителям разбрасывать у стен домов противособачий порошок. А чтобы это не превратилось в закон, который никто не выполняет и никого за руку поймать нельзя, сделали просто: ходит специальный инспектор, если видит, что у такого-то дома рассыпан порошок, просто выписывает штраф от муниципалитета и кидает в ящик. И попробуй не заплати - там штраф через определенный срок начнет возрастать экспоненциально.

И порошок рассыпать перестали. Но с собаками-то надо же как-то бороться, правильно? Иначе вонища будет стоять - убиться можно. Ну и вот вчера когда ходил по центральным улицам, увидел новое поветрие - бутыли с водой. Пытался понять, чему это может помочь. Спросил у местных, объяснили. Собаки, конечно, эти бутыли тоже обольют только так. Но бутыль можно взять и выкинуть. И поставить другую бутыль - все равно тут очень многие воду в бутылях покупают. Это тебе не стену дома отмывать. А воду в бутыли наливают из-под крана - просто для устойчивости, чтобы ветром не сносило. Вот такие ухищрения.

Кстати, что интересно, жители этих домов тоже держат собак. И их собаки прекрасно себе льют на стены других домов. Эти жители возражают против того, чтобы собаки лили на стены их домов. Чужие стены их не волнуют.

Обожаю испанские русскоязычные группы. Там иногда такая прелесть попадается. Оказывается, в Барселоне большой спрос на русскоговорящих - в плане работы. У местных безработица 25%, а русскоговорящих прям с распростертыми объятиями берут, особенно без испанского и каталанского.

Сегодня - каталанский праздник Сан Джорди. По традиции в этот день мужчины получают в подарок книгу, женщины получают в подарок розу. И это лучший день в году для торговцев цветов, потому что роз надо запастись - на всю Каталонию. В остальные-то дни цветочные магазины не сказать что процветают. В основном, торгуют всякой рассадой. Здесь нет традиции дарить цветы на праздниках за одним единственным исключением: если вас пригласили, а вы не можете прийти - вот тогда вы присылаете букет цветов.

Мы когда были в Барселоне на серебряной свадьбе наших друзей и туда, разумеется, заявились со здоровенным букетом роз, приглашенные испанцы и андорранцы на нас с удивлением смотрели: вроде на посыльных не похожи, а чего ж с цветами-то, если сами явились?

Ну и сегодня розами даже на улицах торговали - устроили пункты продаж.

Мне жена предложила подарить книгу, но я отказался. У меня уже есть книга, зачем мне еще вторая?

А у жены розы не было, поэтому жена получила в подарок розу. В пяти экземплярах, для надежности. Все-таки Сан Джорди, надо соответствовать.

Есть один вопрос, который в Испании тревожит меня и не дает мне покоя. Почему почти всегда баранина продается только набором различных отрубов? Вы не можете купить отдельно, например, бараньи котлетки. Там будет только набор - немного котлеток, несколько отрубов из середины ноги и по паре трех других отрубов. Максимум что можно найти более или менее из одной части - это просто купить баранью ногу или её же разрубленную и упакованную. И даже в мясном отделе магазина вы не можете купить отдельно бараньи котлетки. Продавщица ("Меркадона", "Каррефур") скажет, что она обязана добавить всего понемножку, а только котлетки не продаст.

Вот почему так? Курица/индейка - любые виды запчастей по отдельности. Хошь ножки, хошь голяшки, хошь крылышки, хошь бедрышки, хошь грудки в четырех различных видах. Говядина - тоже никаких проблем. Свинина - любые варианты. И только баранина - строго набором разных запчастей.

Учёным ещё только предстоит объяснить этот загадочный факт.

В наших краях есть один очень неприметный рыбный ресторанчик в тихом месте, куда туристы уже не забредают. Мы об этом ресторанчике знали, уже года три собирались как-нибудь посетить, но все как-то не складывалось. Сегодня мимо проезжали, решили - дай зайдем.

Рыбный ресторанчик с названием "Рыбный магазинчик". На улице вывески нет, да и его с улицы и не видно толком. Надо просто знать, что он тут есть.

Симпатичный интерьер внутри, терраса в зелени снаружи.

Меню, в общем-то, какое-то есть, но тут по меню заказывать не принято (но принесут, если вы попросите или если вы - явный турист). Просто подходит хозяин или единственная официантка и говорит: "У нас сегодня такая-то такая-то рыба или такие-то морепродукты, можем приготовить так-то и так-то". Тут суть в том, что рыба и морепродукты выловлены сегодня утром.

Готовят очень вкусно. Мы заказали какую-то рыбу (там все на каталанском, я даже и не понял, что за рыба) - очень понравилась. При этом нам принесли две больших тарелки с этой рыбой в соусе с картошкой, рядом на стол водрузили здоровую сковородку и сказали: "Там еще немножко на добавку осталось".

Вот это немножко было на добавку. Забрали с собой, это нам ужин на двоих.

На десерт жена заказала кусок торта с виски - ну, в смысле, что торт обливается чайной ложкой виски. Но тут все было по простому. Принесли кусок торта и бутылку виски. Обливайте, сказали, сколько вам нужно.

Классный ресторанчик. Еще туда пойдем.

А у нас тут очередная мимоза распустилась. Она же акация. Стоит вся такая распущенная.

Я неоднократно писал о том, как безобразно работает DHL в Испании. Как что едет через DHL - готовься к проблемам: и на таможню сто процентов налетишь, если посылка не из ЕС, и с доставкой будут проблемы, и доплату какую-то потребуют, причем приготовить в точности до сантима, если в точности не совпадет - пошлют и уедут.

А тут мне снова что-то довольно важное ехало через DHL: я заказывал на eBay, там сам продавец выбирал вид доставки.

Вроде товар уже должны доставить, но тут, как обычно с DHL, начинаются чудеса.

В какой-то день жена достает из почтового ящика извещение о том, что DHL нам сегодня не смог доставить посылку. Это при том, что я был дома весь день и не услышать звонок в домофон просто не мог.

На квитанции о недоставке написан номер, по которому можно позвонить, но написан так небрежно, что пару цифр там невозможно разобрать - оно вообще 0, или 5, или 8, или это 4 так написано.

Долго смотрели, изучали, сравнивали с другими цифрами - в общем, Шерлоки Холмсы. А оно мне надо - время на эту ерунду терять из-за какого-то идиота, который номер не может нормально записать?

Ладно, с грехом пополам, перебрав всякие несуществующие номера, дозвонились до DHL. Сказали, что завтра будем дома весь день. Ждите с 10 до 15 сказала диспетчер.

На следующий день ждем. Оба дома. Я наверху, жена что-то там делает в садике. Звонит жена.

- Слушай, говорит она, а там, оказывается, приезжал DHL и оставил записку, что не смог доставить заказ.

- Как это? - спрашиваю я. - Мы же дома. Никакого звонка не было.

- Ну, - спрашивает жена, - может, мы звонок пропустили? Я в какой-то момент в гараж спускалась. А потом через забор видела этого мужика, который что-то на квиточке писал. Но было непонятно, он вообще к нам или не к нам.

- Звонка точно не было, - говорю, - я его всегда отлично слышу, даже когда в душе. Он очень громкий, орет на весь дом. И ты не могла не услышать.

Жена сказала, что сразу же позвонила диспетчеру и сообщила, что видит курьера, который в настоящий момент отъезжает на машине от нашего дома, причем все дома, а он почему-то опять оставил квиток, что не смог доставить посылку. Сидя на пороге нашего дома.

Диспетчер ответила, что прямой связи с курьерами у него нет, она ему просто отправит сообщение, а там уж вернется он сегодня или нет - непонятно.

Дурдом какой-то полнейший. Это при том, что у курьеров всегда есть мой телефон. И другие службы, если меня не застают дома, просто звонят. Иногда звонят перед тем, как привезти. А тут - какая-то мистика.

К счастью, в этот же день все выяснилось. Сижу опять у себя на третьем этаже, нервно вздрагиваю от каждого звука. Вдруг подъезжает какая-то машина и начинает бешено гудеть клаксоном. В наших краях такое бывает крайне редко, люди обычно ведут себя очень тихо. Чего разгуделся-то, думаю я, но выхожу на террасу посмотреть. Перед моим домом стоит машина DHL и орет клаксоном. И я вспоминаю, что утром тоже слышал звуки гудка, просто не выходил посмотреть. А зачем? Курьер всегда позвонит в дверь, я же не обязан по клаксону выскакивать. И я вспомнил, что вчера на улице тоже клаксон гудел: я еще удивлялся, что за дебил такой и когда ему за такие развлечения кто-нибудь настучит по тупой la cabeza.

Я быстро бегу вниз, открываю калитку. У порога стоит этот каброн и пишет очередной квиток о недоставке. Я его по-испански спрашиваю, что он вообще творит-то?

А, говорит каброн, ты вышел все-таки? Ну вот тебе твоя посылка.

Отдает посылку и сваливает.

Воистину, испанский DHL - это что-то невероятно поразительное! О нем можно слагать песни, воспевать их в поэмах. Их, тупоголовых идиотских дебильных кретинов, которые там работают. Это ж надо было...

А вот как!

В Испании по этому поводу тоже пытаются бить на сознательность: в нашем городке периодически развешивают плакаты с социальной рекламой из серии "убери какашку - сделай город чище". Но как-то не все проникаются, собачьих "бомб" по городу полно. Летом-то асфальт довольно часто промывают, а то перед туристами неудобно. Зимой же совсем жесткач. А тут еще на этих собаках все сдвинутые - в каждой семье по две-три собаки.

Впрочем, в Толедо к этому поводу подошли значительно более радикально. На плакате надпись "Не убрал какашку - заплатишь штраф до 1500 евро". И ни одной "бомбы" в этом чудесном парке не было.

Многие русские туристы, вспоминая какие-то старые фильмы и книги, считают, что самое излюбленное ругательство в Испании - это сaramba (карамба). Нет, это восклицание сейчас вообще не употребляют - я за пять лет в Испании его ни разу не слышал.

Самое излюбленное испанское ругательство - это joder (ходэр). Оно в точности эквивалентно английскому fuck. Означает то же самое. В мягком переводе на русский - ипать-колотить.

В Испании ходэром ругаются ВСЕ. Мужчины просто говорят - joder. Им стесняться нечего. Милые дамы непосредственно ходэром ругаться стесняются, поэтому они для себя придумали вариант, который звучит как jolín (холин). Слово jolín само по себе ничего не означает. Это тот же ходэр, только в смягченном женском варианте.

Детишки в Испании тоже все ругаются ходэром - с того момента, как начинают говорить. Но им, понятное дело, даже мягким холином ругаться - как-то чересчур. Поэтому они говорят просто jo (хо). Это именно тот самый ходэр и есть, хотя детишки этого пока еще не понимают. Но уже ругаются. Причем произносят это с длинным "о" - хо-о-о-о-о...

Типичный диалог с младшим Экслером:

- Так, а кто в гостиной игрушки не убрал? Марш убираться!

- Хо-о-о-о-о-о.

Вот такой ходэр в повседневной испанской жизни. Нет, конечно, есть куча других экспрессивных выражений. И тут удобно то, что одно и то же слово может означать самые разные оттенки чувств - в зависимости от того, какой оттенок вы ему ходите придать. Например, слово hombre (омбрэ - человек, мужчина) постоянно используется и в качестве восклицания, причем какого угодно: гнев, удивление, одобрение, возмущение, радость и так далее.

В случае негативного оттенка омбрэ спокойно может комбинироваться с ходэром - почему нет?!! Да там много что может изящно комбинироваться с ходэром, если подумать.

Сегодня первый раз услышал, как деньги на испанском называют словом паста (pasta). Нет, мне преподаватель говорил, что такое существует, но вживую ни разу не слышал, обычно называют по-простому динэро (dinero).

А сегодня нужно было заскочить в банкомат - снять какую-то мелкую наличку (наличка тоже прикольно называется - эффективо). Подхожу к двери банка, а тут рядом с банком останавливается машина и оттуда пулей вылетает какой-то мужик - видать, сильно торопится. Ну, торопится так торопится, я его пропустил, тем более что в отделении был всего один банкомат.

Мужик вставил карточку, пощелкал по клавишам, потом схватил карточку и побежал на выход. И я даже не сразу понял, что он свои две двадцатки из банкомата так и не взял - видать, совсем заторопился.

До мужика правда до самого быстро дошло, что как-то оно все неправильно получилось: с карточкой что-то сделал, а денег как не было, так и нет.

Ну и он побежал обратно с криками, что пасту-то он как раз и не забрал, ходер, пута мьерда. Объяснял он это мне (больше там никого не было) и меня при этом называл tio (дядя). Вот к этому я привык, tio - это не только общеупотребимое "дядя", но и еще общеупотребимое выражение в значении "чувак", "дружище". А я поначалу, когда слышал разговоры мужиков на улице, все думал - с чего это они все друг другу дяди?

Всегда бывает обидно, когда во время длинного переезда выбираешь какой-нибудь городок по дороге, думаешь, что уж там-то наверняка смотреть нечего, кроме собора и какого-нибудь замшелого моста, а потом оказывается, что в этот городок надо приезжать на неделю, чтобы все посмотреть.

У нас такая история сначала была с Таррагоной, куда мы ехали с чувством "Да что там смотреть, кроме одного римского амфитеатра", а в итоге провели в городе весь день и посмотреть успели далеко не все.

Во время нынешней поездки у нас такая история была с городом Мерида (Mérida), который находится в автономном сообществе Эстремадура. Кстати, от Мериды до границы с Португалией - всего семьдесят километров.

Мы проезжали Мериду по пути из Толедо на Севилью и решили в Мериде пообедать. Мы знали, что в Мериде есть старинный римский мост и старинный акведук, но я думал, что уж мост и акведук мы за полчаса как-нибудь посмотрим, а потом рвем когти на Севилью. Тем более что самый большой сохранившийся римский акведук в Испании все равно находится в Сеговии, а мы там были.

Приехали, поставили машину, быстренько пообедали. Залезли в карты Гугла, посмотрели, где тут поблизости что-нибудь римское. А вот оно, 10 минут ходьбы. Пошли. Пришли. Оказалось, это большая огороженная территория, и не просто какой-то амфитеатр под открытым небом.

И что туда надо брать билеты. И билетов несколько разных видов - на то, на это или вообще сразу на все. Но ладно - билеты, мы когда у кассира спросили, какой билет нам взять, ведь у нас всего час времени, кассир начал ржать. Какой час времени, ребята, сказал он. Тут неделю все осматривать можно, а вы хотите за час.

Кстати, неделя не неделя, а вот три полных дня на Мериду нужны совершенно точно, как я потом выяснил, поизучав информацию. Ну, а мы просто пробежались галопом, стараясь увидеть как можно больше за тот час-полтора, которые у нас были. (В Севилью надо было приехать до 21, чтобы успеть получить ключи от апартаментов.)

Ну и вот краткий фотоотчет, не обессудьте.

Это вход на основную территорию, где находятся римский амфитеатр, римский театр и всякие другие раскопки. Кстати, первое поселение на месте Мериды возникло еще в 25 году до н.э. Поселение основал император Август, город был предназначен для вышедших в отставку римских солдат. Ну и назвали поселение Эмерита Аугуста - в честь императора.

Римский амфитеатр. Построен в 8 году д.н.э, имеет необычную овальную форму, которая была обусловлена тем, что здесь проходили не только гладиаторские бои, но и еще скачки на колесницах. Амфитеатр вмещал аж 14 тысяч зрителей.

продолжение здесь

Помните историю о том, как испанский банк La Caixa блокировал наши счета? И как мы две недели бились, чтобы эти счета разблокировали?

История получила прелестное продолжение. Но сначала - о некоторых особенностях продления вида на жительство в Испании. Временный вид на жительство выдается сначала на один год, затем на два, после этого еще на два, ну и через пять лет выдается уже постоянный ВНЖ, с которым на порядок меньше геморроя.

Когда у вас заканчивается временный вид на жительство, то надо подавать документы на продление. И вы не можете подать на продление раньше, чем за месяц до окончания срока действия имеющейся карточки ВНЖ. То есть, например, если карточка заканчивается 27 января, то подать документы можете не раньше 28 декабря.

И тут самое интересное заключается в том, что от момента подачи документов до получения следующей карточки спокойно может пройти далеко не один месяц, а минимум три, а то бывает что и почти полгода. Потому что документы сначала будут рассматривать минимум месяц, полтора, потом, если вдруг им понадобится от вас какая-то дополнительная бумажка, вам нужно будет привезти бумажку - и снова это все будут рассматривать месяц, полтора. Когда рассмотрят и если дадут положительное решение, то вам нужно записаться на сдачу пальцев, а эта запись, например, в этом году выдается через три-четыре недели, то есть еще месяц. После того, как вы сдадите пальцы, надо будет ждать, когда вам изготовят новую карточку, а это еще от двух недель до полутора месяцев. У меня рекорд - пять месяцев без карточки: истекала в январе, получил новую только в конце июня. Вот такая вот вечнозеленая маньяна. Довольно муторная, кстати говоря, потому что пока нет новой карточки - ты и из Испании выехать не можешь, потому что документов нету.

Ну и теперь выяснилось, что приключения с банком продолжаются. Банк, который теперь отслеживает все документы клиентов, выяснил, что у меня карточка закончилась в январе. И мне было сказано, чтобы я предоставил новую карточку. А то, грозно сказал банк, опять заблокируем. Я им спокойно отправил документ о том, что продление подтверждено и я нахожусь в ожидании получения новой карточки - и думал, что вопросов больше нет.

Вопросов не было, они просто снова наши счета заблокировали - мой и жены. Потому что которые без доку́ментов - нефиг пользоваться своим собственным счетом, ибо недостойны. На вопрос, а они вообще в банке понимают, что никто не может сделать так, чтобы сразу после окончания срока действия карточки получить новую, ибо подаваться можно только за месяц, а реальная процедура с этой их гребаной маньяной занимает до полугода - мне ответили, что все будет в порядке. Вот получу я новую карточку, ее надо привезти в банк, отсканировать - а там через какую-нибудь недельку-две счет разблокируют. Но пусть я не волнуюсь, сказали в банке. Да, ты сейчас в Интернете ничего со счетом сделать не сможешь, факт. Но если тебе что-то уж очень сильно нужно - приезжай в банк, в банке оператор сделает то, что тебе нужно. И незачем волноваться, все в порядке.

Дебилы, б... Надо валить из этого банка к чертям. Правда, нет никаких гарантий, что в другом не будет примерно то же самое. Впрочем, из того, что я читаю на форумах, это мой La Caixa круче всех остальных банков придуривается. Идет священная борьба с мировым терроризмом, господа, понимать надо.

Кастельоте (Castellote) - маленький городок в горах, находящийся в провинции Теруэль. Мы его выбрали просто для остановки на ночь по пути к Толедо. Однако оказалось, что и в Кастельоте есть что посмотреть: несмотря на размеры, город имеет свою интересную историю.

Когда мы подъехали к знаменитому кастельотскому "Динополису", то напротив него с немалым удивлением увидели трибуны какого-то крупного строения. Что это, подумали мы, неужели такое большое футбольное поле?

Мы зашли внутрь стадиона и офонарели - это оказалась арена для корриды. Арена! Для корриды! В городе с населением в 804 человека! (Вместе с нами там, правда, было уже 807 человек.)

продолжение здесь

Сегодня в Барселоне в торговом центре Эль Корте Инглес (это традиционно самые крупные торговые центры в Испании) почувствовали запах дыма. Быстро, спокойно и без паники эвакуировали всех посетилетей. Приехали пожарные, стали разбираться. Оказывается, у какого-то грузовика, заехавшего на парковку ТЦ, задымился двигатель. Жертв и пострадавших нет.

Пруфлинк на испанском.

Прохладно, сильный ветер, но ясное солнце. Вот так сидишь на лавочке на море, в воздухе оптимистично пахнет борщом из соседнего ресторанчика, стоящего на пляже, а ты жмуришься на солнце и думаешь - хорошо-то как, de puta madre! Милые испанские мотивы. Правда, откуда там вдруг взялся борщ - понятия не имею, но пахло именно борщом.

Ну, "сад" - это, конечно, очень громко сказано. Прямоугольный пятачок где-то в пятнадцать квадратов. Потому что остальные пятнадцать квадратов из всего тридцатиквадратного личного великолепия отданы под барбекю-площадку. Но для души тоже чего-то хочется, поэтому нами было решено разбить в закутке небольшой садик. Почти игрушечный. Травка-муравка, декоративные кипарисы, которые потом можно обстричь до состояния живой изгороди, чахлый лимончик. Там ниже бетонный фундамент, землицы можно положить с гулькино достоинство, так что особо-то не разгуляться.

Для решения этой важной стратегической задачи мы с женой решили не обращаться к частным исполнителям, а то знаем мы их. Тут же кризис, лютая безработица, все подрабатывают, как могут. Каждый и жнец, и садовник, и на дуде может что-то такое продудукать. По чьему-то совету зовешь сантехника - он тебе наворотит чего-то такого, что ты навеки можешь остаться без воды, а потом признается, что он вообще-то эндокринолог, а сантехник - так, иногда. Для души.

Позовешь какого-нибудь спеца по плитке-покраске, он тебе такого наплитит и накрасит, а на вопрос, как он вообще посмел предать святое дело Индепенденсии вот таким безобразием - ответит, что он вообще-то автослесарь, а плитку кладет просто для души. Хобби у него такое.

В общем, обратились в солидную фирму - "Бансельс и Бансельс". Бансельс - это фамилия. Раньше был дедушка Бансельс - как говорят, действительно очень знающий садовник. А потом фирму он передал сыну, а сын - ну, знаете... Было у Бансельса три сына. Два умных, а третий - визажист-надомник. Так вот этот визажист-надомник садоводческую фирму и принял. И стал Бансельс-джуниор специализироваться на составлении букэтов и праздничном оформлении всяческих мероприятий: шарики, цветочки - все такое воздушное, к мероприятиям зовущее. И это было его основным призванием, потому что в садовом деле он не соображал ни черта. Он цветочки умел красиво располагать - визажировал. Это было его призванием.

Но контора-то была заявлена прежде всего как садоводческая. И в нее постоянно обращались всякие негодяйские граждане с просьбами разбить садик, забить садик, возродить садик, распахать садик и все такое прочее. Услышав об этом, Бансельс делал недовольное лицо и складывал губы куриною жопкою, но никуда не денешься - честь фирмы и все такое. Поэтому Бансельс нанимал по объявлениям всяких сайгаков, которые нагло утверждали, что в садоводстве понимают хоть чуть-чуть больше самого Бансельса, ну и они эти заказы и выполняли - за большие деньги в пользу Бансельса. Самим же сайгакам Бансельс платить не любил - была у него такая особенность, - поэтому сайгаки постоянно увольнялись, а Бансельс нанимал новых.

Наш прекрасный садик возделывали такие же сайгаки. Косячили на каждом шагу. Особенно трогательно они обошлись с системой полива, которая лила куда угодно, но только не на рулонный газончик и не на посаженные деревца. Она лила на машины, стоящие за забором, на участок соседа слева, на участок соседа справа. Это из одного пиписона. Из другого пиписона она лила куда-то под землю и, судя по всему, тоже на соседский участок.

А претензии Бансельсу было предъявлять очень сложно. Он выпучивал глаза, складывал губы гусиной печенью и говорил, что ему некогда - его величество готовит украшение свадьбы на двадцать пять с половиной персон. Так что потом, господа, потом. Как-нибудь послезавтра.

Но мы знали, что в испанском языке "завтра" - это означает "может быть, когда-нибудь", а "послезавтра" - это совершенно точно означает "никогда". Поэтому всячески наезжали на Бансельса, неумело употребляли экспрессивные испанские выражения и тогда Бансельс, вздыхая, снаряжал очередного сайгака, чтобы тот все поправил.

Происходило это так. В какой-то совершенно внезапный момент приезжал сайгак, вбегал на участок, задумчиво пинал пиписон ногой, внимательно наблюдая за нами, а когда мы по каким-то причинам отворачивались, сайгак выкрикивал "Я все сделал, теперь все работает" - и быстро убегал. Разумеется, первый пиписон после этого начинал поливать Луну, второй прицельно заливал мою угольную барбекюшницу - и все начиналось сначала.

В конце концов мы перестали обращаться к Бансельсу - это было совершенно безнадежно. Начали искать по знакомым, вроде нашли более или менее понимающего человека - он был специалист по ремонту газонокосилок. Тот с грехом пополам наладил систему полива, так что садик кое-как выжил.

Но за ним надо же было и дальше ухаживать. А мы в этом ничего не понимали.

В один прекрасный день мы поехали в специализированный садоводческий магазин - выбрать цветочков. И там разговорились с консультантом, которого звали Паскаль. Тот нам надавал всяких действительно ценных советов по уходу за садиком, а потом сказал, что он вообще-то делает выезды по клиентам, ухаживает за садами. Если хотите, предложил Паскаль, он может и наш садик взять под свою опеку.

Нам терять было нечего, согласились попробовать. Паскаль приехал, зашел на участок и начал его оглядывать со странным выражением на лице. Слушайте, сказал он, откуда я знаю этот садик? А я его точно знаю. Я тут был.

Начал выяснять, кто нам его делал - и стал ржать. Оказывается, Паскаль одно время работал на Бансельса. И именно он, скорее всего, укладывал рулонный газон на нашем участке - он именно в то время работал у этого чертового Бансельса и Бансельс его кинул, как и остальных. А теперь он ни с какими бансельсами не связывается, работает вольным садовником с конкретными клиентами.

Паскаль оказался парнем толковым, вылечил нам захиревший газон и захиревший лимон, ну и мы с ним договорились, что он будет приезжать раз в месяц, делать по саду все, что полагается, а также консультировать нас по поводу всяких садоводческих дел.

Прошло года два. Паскаль исправно приезжал каждый месяц и мы его работой были вполне довольны. У него, правда, была одна забавная манера - непрерывно себя всячески рекламировать и рассказывать, какой он крутой садовник и как его страшно ценят все клиенты, - но нас это только забавляло, потому что садовник он действительно был очень знающий.

Вчера в очередной приезд Паскалю поставили задачу продумать высадку цветов на участке. Как их сажать, куда сажать, а главное - как поливать. С поливом, сказал Паскаль, вопросов нет - вон же вдоль кипарисов идет трубка, из которой кипарисы поливаются. Мы к ней и подключимся.

Паскаль подошел к кипарисам, поизучал трубку и вдруг стал во весь голос ругаться на всевозможные испанские лады. Ругался он на рукожопов, которые клали эту трубку. Оказывается, они все сделали правильно, кроме одного-единственного малосущественного момента - в трубке не сделали отверстия, через которые вода бы шла к кипарисам. И кипарисы у нас не сдохли только потому, что до них добивал полив от двух крутящихся пиписонов, расположенных на противоположном участке газона. Это же надо, орал Паскаль, быть такими дебилами.

А мы с женой как начали ржать.

- Это что это вы ржете-то? - подозрительно спросил Паскаль.

- Паскаль, - сказали мы, - так это, небось, именно ты нам эту трубку и прокладывал. Ты же тогда у Бансельса работал и наш участок делал.

И тут до Паскаля дошло. Про Бансельса он уже и думать забыл.

В общем, перестал Паскаль ругаться на рукожопов. Дырочки проделал, по цветам мы с ним договорились. Так что саду - быть!

P.S. А Бансельсу, каброну эдакому, дополнительный луч ненависти. Это надо же было связаться с таким зачеркнуто прекрасным кабальеро.

Многодневная велосипедная гонка "Вуэльта Каталонии" проходит в марте. Там 7 этапов, цитирую с сайта Velolive.com.

1-й этап на Вуэльте Каталонии не менялся с 2012 года, он стартует и финиширует в Калелье (Calella) и обычно даёт возможность проявить себя спринтерам.

2-й этап также проложен по пересечённому рельефу, но за 16 км до финиша участников ждёт 6,3 км подъём со средним градиентом 4,8% после которого идёт 8-км спуск. Финальные 2 км – плоские.

3-й этап – первый из горных, с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и финишем в подъём высшей категории протяжённостью 12,7 км со средним градиентом 7,4%. Участники финишируют на горнолыжном курорте Вальтер 2000 (Vallter 2000) на высоте 2141 м над уровнем моря.

4-й этап – с классическим для Вуэльты Каталонии финишем на высоте 1700 м, в подъём 1-й категории Ла-Молина (La Molina), протяженностью 5,6 км, средним градиентом - 6,0%, максимальным - 8,0%. Но прежде, чем покорять Ла-Молину, участники на второй половине дистанции 171-км этапа должны будут преодолеть подъём 1-й категории Alt de Jou 4,7 км со средним градиентом 8,3%, после спуска с которого сразу начнётся восхождение в подъём высшей категории Coll de la Creueta - высота 1923 м, протяженность 17,5 км, средний градиент - 5,5%, максимальный - 9,0%.

5-й этап – протяжённостью 212,9 км с прохождением подъёма высшей категории Порт де Канто (Port de Canto) - высота 1720м, протяженность 24,3 км, средний градиент - 4,5%, максимальный - 12,0%, после спуска с которого будет восхождение в подъём 1-й категории Coll de Perves 7,4 км со средним градиентом 9%. Третий подъём этапа – Tunel de Vielha 11,8 км со средним градиентом 4,6% начнётся за 26 км до финиша, после прохождение вершины пойдёт 13 км спуск, а финальный километр – равнинный.

6-й этап отправится в путь из Валь д’Аран по той же дороге, по которой был проложен маршрут 5го этапа, но только в обратном направлении, и после спуска с Coll de Perves через 77 км после старта участники оставят Пиренеи позади и направятся на юг. Последний из трёх категорийных подъёмов дня за 60 км до финиша – Port d’Ager протяжённостью 9,2 км со средним градиентом 5,1%, после 18 км спуска с которого дорога пойдёт по слабопересечённому рельефу до самого финиша.

Финальный, 7-й этап, это холмистые круги по Барселоне с восьмикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик – 2 км со средним градиентом 5,6%.

Так вот, первый этап проходит в нашем городке. Если кому интересно, вот несколько фотографий с места событий.

Примерно за полчаса до старта - представляют команды.

На длинной улочке, идущей вдоль железной дороги, располагаются огромные автобусы команд. У некоторых команд по два таких монстра. В каждом автобусе в нижнем отсеке установлены стиральные машины, в некоторых - рядом со стиральной сушилка. И многие из них работали.

Велосипеды, подготовленные для старта и машины сопровождения с запасными велосипедами. Я так понимаю, что для каждого гонщика - свой собственный запасной велосипед? Там же настройки-то разные.

продолжение здесь

Этот грустный кадр я назвал "Прощай, Мэри Поппинс". (Если не очень хорошо видно - там на платане висит ручка от зонтика. Как она туда попала, куда делся остальной зонтик и вся Мэри Поппинс целиком - совершенно неизвестно.)

А здесь прямо на платане пальма растет. Если вырастет, в чем я сильно сомневаюсь, ее будут называть "Та самая платановая пальма из Калейи".

Я так думаю, что это все от ветра. Ветер сильный, море неспокойное.

И пляж уже так нехило подмыло.

Русским, конечно, это все не понять. Когда реально тепло один-два месяца в году, когда зимой снега по самые помидоры и температурка на улице может упасть до -30 - чего там русским-то рассказывать о погоде. (А я и -40 в Москве помню: то-то радость была, потому что ниже -35 уже в школу можно не ходить.)

А вот всякие испанцы-каталаны, особенно из южной части страны, к снегу совсем не приучены и летающие белые мухи их страшно пугают. Со вчера по различным группам нашего городка понеслись предупреждения о грядущем катаклизме - СНЕГ ОПЯТЬ ПОЙДЕТ!

Забарикадируйтесь дома, детей не водите в школы, ни в коем случае не выезжайте на дороги - вас ждет смерть и ледяное забвение! В общем, стращали вовсю.

С утра действительно шел дождь со снегом, но мне даже и сфотографировать было нечего - позавчера снег кое-где какое-то время сохранялся - в основном, на крышах машин. А сегодня он и не лежал нигде. Страшный катаклизм, страшный.

Больше всего на этот катаклизм обиделся младший Экслер: он так надеялся, что снег выпадет и он сможет из него скатывать снежки и пуляться во имя Индепенденсии. А оно раз - и не сложилось.

Но зато в местных интернетовских группах народ делится впечатлениями о том, кто как справляется с озверевшей стихией. Все это очень познавательно.

Какую бы фотку здесь привести? Я, конечно, очень надеялся заснять вот этот небольшой кустик мимозы в снегу (она же акация), но со снегом не сложилось, простите меня.

Отгремел карнавал в нашей и соседней деревнях. Я сам на нем так и не побывал, выкладываю фотки авторства Miquel Ayala Garcia - чтобы вы могли составить впечатление.

продолжение здесь

Это, конечно же, район под названием Эль Раваль. Он идет по левую сторону от главной туристической улицы Барселоны Ла Рамбла. Что интересно, по правую сторону от Ла Рамбла идет один из самых крутых и дорогих районов города - Готический квартал.

Мы в Эль Раваль как-то случайно забрели. Гуляли по Ла Рамбла с друзьями, пошли в сторону поискать, где поесть, и постепенно оказались в каком-то очень даже подозрительном райончике.

Впрочем, городское управление много чего делает для того, чтобы Раваль потерял свое гордое звание самого злачного и самого опасного района города, но тем не менее Раваль и сейчас остается достаточно колоритным.

А у меня недавно был повод погулять по нему ночью - в компании с друзьями из агентства необычных экскурсий по Барселоне "Барселонер". Они делают специальную экскурсию по Равалю с посещением настоящего фламенко: это, в отличие от всяких туристических аттракционов, выступления этнических цыган (фламенко - это только цыгане, это их культура), которые проходят в малюсеньком барчике Раваля.

Ведет экскурсию замечательная Яна Эльманович, а Яна не только прекрасно знает Барселону (она постоянно живет там с 1991 года), но еще ухитрилась и в Равале пожить в те времена, когда это реально был жесткач по полной программе. И когда туристов прямо предупреждали, что даже не думайте заходить в Раваль, потому что в лучшем случае оттуда выйдете с голой задницей (в прямом смысле слова - в Равале у туристов отбирали все что можно, включая одежду), а в худшем - прирежут.

Сейчас, конечно, уже не те времена, но по Равалю, особенно ночью, лучше ходить с кем-то из местных. Потому что райончик все равно из серии: отец - алкоголик, мать - проститутка, сестра повесилась, брат наркоман, младший брат и вовсе в рэперы подался, так что явно скоро будет миллионером.

Стартуем от Ла Рамбла - вот она вечерком.

Большой театр "Лисео", один из важнейших театров Испании. Построен в 1847 году на средства частных лиц. Имеет своеобразную историю: в 1861 году горел, в 1893 году анархист взорвал в нем бомбу во время представления, в гражданскую войну театр сохранили благодаря городскому совету, после войны его национализировали.

31 января 1994 года театр снова сгорел - вот фотография пожара из El Periódico. (Яна рассказывала, что она лично видела этот пожар - тогда к зданию сбежалось много барселонцев.)

Ну и вот театр сейчас: его после пожара долго перестраивали и открыли в 1999 году. Это второй по величине театр в Европе (первый - Ла Скала).

Перед входом в театр. Возможно, это машина главного дирижера.

продолжение здесь

Я написал "котаны"? Имелось в виду - каталаны. У нас снег пошел. Мелкие хлопья, падают и сразу тают.

Однако событие знаковое, первый раз тут снег вижу. Я думаю, что это вести с Родины. А то, понимаешь, довольная рожа на прогулке, на солнце плюс двадцать. Ближе надо быть к народу, ближе!

Пойду местную рассылку читать. Там всегда такая веселуха, когда наступает жесточайшая катаклизма вроде того, что аж пять миллиметров осадков выпадет первый раз за полгода. Все сразу начинают кричать, что наступил Апокалипсис, они в депрессии и скоро все покончат с собой.

На холме слева видна телебашня - это Барселона, гора Тибидабо.

Телеграфные башенки. Рядом с ними - самое красивое место в округе, там такой вид отличный.

Ну и сферическая панорамка.

В Испании есть такой закон, который действует во всех автономиях. Закон следующий. Вырубание воды за неоплату, отрубание электричество за неоплату или поломка газового котла могут происходить только в пятницу вечером или в субботу утром. Далее до понедельника уже ничего не сделаешь ни за какие деньги.

Наш котел вырубился в ночь с пятницы на субботу. В доме стало ощутимо холоднее, а утреннее умывание принесло отличный заряд бодрости. В котле горит красная лампочка и греть воду он отказывается. Выйти-войти снова - не помогло. Выйти из дома и войти снова - тоже не помогло.

Поискали телефон обслуживающей организации. Он наклеен на бирке котла. Позвонили. Автоответчик: звоните в понедельник, а в выходные - держитесь, здоровья вам и хорошего настроения. Нашли другой телефон. Автоответчик. Нашли телефон центральной диспетчерской - о чудо, ответила чика.

Объяснили ситуацию. Чика сказала, что до понедельника, ясный пень, никто не придет, но раз котел какие-то признаки жизни подает, можно попробовать сделать сброс - и тогда он, может, прочухается. Не прочухается - ждите тэкнико. Только он в понедельник вряд ли придет, заявок много. Но в понедельник позвоните - вам и скажут, когда вообще ждать.

Так как сброс-то делать, спрашиваем чику? На это вам ответит специалист, отвечает чика. Он перезвонит. Когда, спрашиваем, в понедельник? Нет, сегодня, довольно скоро, отвечает чика и прощается.

Ждем полчаса. Не звонит. Ждем час. Не звонит. Через полтора часа снова звоним чике. А там тоже прикольно: звонок платный, берут сколько-то там в минуту и при этом можешь слушать музычку полчаса, причем за свои же деньги.

Дозвонились. Объясняем чике ситуацию - уже звонили, ждем звонка специалиста, чтобы он объяснил, как перезагрузить котел. Чика говорит, что у специалистов много заявок на такие звонки, так что, может, позже позвонит. По крайней мере, говорит чика, лучше не терять надежды.

Мы начинаем ныть, что сегодня у ребенка кумплеаньос и гости, завтра у папаши кумплеаньос и гости, без горячей воды как-то совсем не сдюжить. Ладно, сдается чика. Короче, нажимаете кнопку питания и держите ровно 8 секунд. После этого сразу включаете горячую воду - оно и перезагрузится. Благодарим, бежим нажимать на кнопку, считаем, включаем горячую воду. Котел побулькал-побулькал - снова зажег красный сигнал. Не сработало. Сделали еще раз, считали более тщательно. Не сработало.

Стало понятно, что все грустно: ждать до понедельника, потом ждать, когда придет этот тэкнико - в общем, дурдом.

Жена между тем продолжала эксперименты: снова нажимала, считала, включала горячую воду. Оно снова не срабатывало. Я, как человек с техническим образованием и мужской логикой, стал ей доказывать, что она занимается ерундой и что раз с первого раза не сработало - все, сливай холодную воду и жди тэкнико.

Жена между тем продолжала заниматься этим бесполезным, как я считал, делом.

И то ли на пятый, то ли на шестой раз сработало: котел завелся и стал греть воду. И не взорвался.

Я всегда говорил, что женская логика - она правильнее мужской!