Адрес для входа в РФ: exler.world
Был красивый зеленый район с большими деревьями. Приехали ребята с пилами и по всему району эти деревья спилили. На черта, почему - мне неведомо.
И теперь вместо красивого зеленого района - вот такая шняга. Обидно до жути.
Причем в соседнем районе, где деревья вдоль домов не росли, переложили плитку и деревья заботливо посадили.
Средняя продолжительность жизни в Испании составляет 81,7
Согласно исследованию, проведенному Валенсийским университетом экономических исследований, средняя продолжительность жизни мадридцев составила 83,4 года.
Этот показатель ставит Мадрид на второе место сразу после Наварры, которая с показателем 83,6 лет занимает первое место в рейтинге автономных областей с самой высокой продолжительностью жизни.
В среднем по Испании продолжительность жизни составляет 81,7 года. Как женское население Мадрида (86 лет), так и мужское (80,5) превосходят средние показатели по стране: у женщин, в среднем, – это 84,9 лет, а у мужчин – 78,9 лет.
Самые низкие показатели были зарегистрированы в Сеуте и Мелилье (80,3), Андалусии (80,7), Астуриас (80,9) и Экстремадуре (81), сообщает El Mundo. (Отсюда.)
Вот она, Гейропа! Сплошная бездуховность и отсутствие нравственных скреп еще и не до такого доводят.
P.S. Плюс хамон, опять же.
Посол Испании в Москве Хосе Игнасио Карбахаль Гарате выступил за отмену виз между Испанией и Россией, сообщает МИА «Россия сегодня» в среду, 22 апреля
«Вне зависимости от политических обстоятельств незачем сохранять такие инструменты, как виза», — сказал Гарате. По его мнению, визы уместны из-за «трудностей эмиграции или проблем с безопасностью», однако Испания не страдает от наплыва нелегальных мигрантов из России.
Страны Евросоюза выдают гражданам России примерно 40 процентов всех виз, при этом две трети из них приходятся на Испанию, рассказал дипломат. Он подчеркнул, что российские туристы тратят в Испании больше граждан других стран. (Отсюда.)
Испанцы давно на эту тему говорят и не только говорят, но и активно работают в данном направлении.
И даже когда переговоры на на тему отмены виз между Россией и Евросоюзом остановились из-за Крыма и последующих событий, испанцы по поводу отмены виз говорить не прекратили.
В последние годы в Испанию действительно приезжало очень много российских туристов. Вплоть до того, что в курортных местах многие работники туристических отраслей и сферы обслуживания действительно начали учить русский - наблюдал это собственными глазами. Не говоря уж о том, что практически в каждом туристическом кабачке сейчас есть русское меню, почти в каждом отеле есть русскоговорящие менеджеры и почти в каждом брендовом магазине в курортных городках также кто-нибудь говорит по-русски.
Когда ты приезжаешь в какую-то страну, прежде всего нужно выучить, как на местном языке называются те виды кофе, к которым ты привык. Оно понятно, что с каппучино и латте (в оригинале произносится лАтте, а не латтЕ, как привыкли у нас) особо не промахнешься - эти итальянские виды кофе по всей Европе так называются.
Например, в Испании очень популярен хитрый вариант под названием un café cortado - это типа эспрессо, но с "капелькой" молока. Подается в специальном стеклянном стаканчике.
Но больше всего проблем в Испании у меня было с обычным кофе эспрессо. Вроде, казалось бы, чего проще, должны и так понимать. Но рассказываю историю вопроса.
Прихожу в какую-то кафешку. Прошу un café expresso.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café solo! En seguida, señor.
Ну, думаю, врубился - это здесь un café solo.
На следующий день прихожу в другую кафешку. Прошу un café solo.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café corto! Un momentín, señor.
Проклиная все на свете, прихожу в третью кафешку. Прошу un café corto, вашу madre.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café negro! Un monumento, señor.
Тяжело вздыхая, прихожу в четвертую кафешку. Обреченно прошу un café negro.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café natural! Ahora vengo, señor.
Излишне говорить, что когда я в пятой кафешке попросил un café natural, официант ответил:
- А-а-а-а-а, ¡un café expresso!
На этом я сломался. Вполне возможно, что в Испании для обычного эспрессо есть еще 200-300 названий, но я не буду их все учить.
Короче говоря, хотите кофе эспрессо - просите "кафе экспрессо". А как его там между собой называют эти иберийцы - уже все равно.
В испанском языке пиво - это cerveza (произносится как "сервеса"). А черешня - cereza ("сереса"). Чуть-чуть неправильно произнесешь: одну букву пропустишь или наоборот вставишь - и будешь, как дурак, сидеть с бокалом черешни или с тарелкой пива.
Вот так выйдешь в очередной раз на прогулку - а платаны на набережной все одновременно и резко зазеленели. Только вчера еще совсем другая картина была.
Толедо - очень популярный туристический центр Испании: в исторической зоне города сохранилось немало памятников старины, когда-то Толедо был резиденцией кастильских королей и столицей Испании.
Сюда, конечно, надо приезжать минимум на полный день, чтобы все осмотреть, но у нас, к сожалению, получилось пробежаться по Толедо только в течение короткого пробежутка времени кавалерийским галопом и без гида.
Поэтому что увидели - то увидели.
Но сначала - краткая история этого славного города.
Когда-то очень и очень давно на этом месте жили кельты, которые строили крепости и пытались обороняться от вездесущих римлян. Но у них это не получилось: в 192 году до нашей эры римские войска сломали местный Ля Резистанс и построили свою римскую крепость под названием Толетум.
Затем в окрестностях крепости обнаружили железную руду, после чего город стал быстро расти: там построили дома для рабочих и роскошные виллы для проклятых капиталистических эксплуататоров.
После этого, когда Рим пал, город на какое-то время захватили варвары, но потом пришли вестготы и варварам сразу отвыкли - чай, не развращенный Рим, вестготы были ребята крутые и с ними не забалуешь.
Где-то примерно к 14 апреля 711 года Толедо сделался столицей католического архиепископства. Архиепископы тех времен тоже были мужчины серьезные: они имели свое войско и принимали деятельное участие в освобождении полуострова от мавров, сражаясь, разумеется, на стороне арагонских королей.
Впрочем, под маврами Толедо тоже находился лет триста - его освободили 25 мая 1085 года.
В городе процветали всякие ремесла, Толедо прославился своим холодным оружием и доспехами - впрочем, он и сейчас этим известен, благо туристы готовы покупать что угодно.
Толедо стал одной из резиденций кастильских королей и столицей Испании - до 1561 года, когда король Филипп II перенес столицу в Мадрид: это был логичный шаг, потому что Толедо, в силу своего местоположения, не имел больших возможностей для развития. Но Толедо остался религиозным центром.
Во время Гражданской войны в Испании Толедо был франкистским городом: в 1936 году курсанты военного училища в течение 70 суток обороняли толедскую крепость от республиканцев. При этом крепость была почти разрушена, но защитники дождались подхода войск националистов.
Ну и теперь - несколько фоточек.
Кстати, знающие люди говорят, что Толедо надо снимать со стороны: исторический центр города очень плотный, поэтому там толком ничего не сфотографируешь, а вот со стороны историческая часть выглядит очень хорошо.
Но увы, мы все сделали наоборот: погуляли по старому городу, а со стороны поснимать ничего не успели.
Подъехали к старому городу, поставили машину на стоянку, поднялись по эскалаторам в старый город. Вот это вид с эскалатора на современную часть Толедо.
Вот мы и в старом городе.
Знаменитые толедские доспехи и холодное оружие: таких магазинчиков в старом городе полно.
А в Испании-то, похоже, уже сезон начинается. Шезлонги выставили, пляжные кабачки открываются. На пляже уже немало народу загорает, кое-кто и купается (вода пока градусов 15). Но загорать - запросто, на солнце уже жарко: я гулять хожу в шортах и майке.
Все цветет и пахнет совершенно одуряюще.
По пути в Сеговию также заехали посмотреть знаменитый Эскориал - дворец, он же монастырь, он же резиденция короля Филиппа II, он же усыпальница испанских королей.
Немного истории. 10 августа 1557 года испанская армия Филиппа II конкретно наваляла французам в битве при Сент-Кантене. Испанцы при этом так раздухарились, что раздолбали монастырь святого Лаврентия. Филипп II был большим почитателем этого святого, поэтому, узнав о судьбе несчастного монастыря, повелел воздвигнуть новый монастырь в честь этого святого.
И не только монастырь, сказал король, пусть это еще будет дворец. Огромный, красивый, чтобы он демонстрировал силу испанского оружия. Также пускай там еще будет пантеон испанских королей, совсем раздухарился Филип II - прям как его армия.
Была сформирована высокая комиссия из архитекторов, ученых и каменотесов, которым повелели найти подходящее местечко - штоп, грозно сказал Филипп II, там было ни жарко, ни холодно, ну и штоп оно было недалеко от Мадрида, потому что забуреешь кататься, если будет далеко.
Высокая комиссия целый год шлялась в радиусе до семидесяти километров от столицы, ну а и конце концов набрели они на местечко с поэтическим названием Свалка (именно это означает слово Escorial) и решили, что это то, что нужно: близость гор и постоянно дующие ветры создавали благоприятный микроклимат, да и от столицы сюда можно было доехать за день.
Первый камень заложили в 1563 году, последний камень заложили через 21 год. План строения почти в точности повторяет собой решетку, на которой был изжарен святой Лаврентий.
В каждом путеводителе и во время каждого рассказа гида будет звучать фраза: "одни называют его восьмым чудом света, другие - архитектурным кошмаром". Только от меня вы этой фразы не услышите, потому что восьмых чудес света я знаю не одну сотню, так что назовем Эскориал девятым чудом архитектурного кошмара, аминь.
А теперь - фоторепортаж.
С высоты птичьего полета комплекс выглядит как-то так. (Вот это единственная не моя фотография в репортаже.)
А вот так Эскориал выглядит с высоты человеческого роста. (Со стороны садов.)
По пути в Сеговию заехали посмотреть мемориал в Долине павших (Valle de los Caídos). Он находится в национальном парке где-то в 60 километрах от Мадрида. Это закрытая территория, чтобы попасть туда - нужно на въезде взять билеты (что вроде 9 евро с человека).
Мемориал начали строить в сороковых годах прошлого столетия по приказу Франко - как памятник погибшим в гражданской войне с той и с другой стороны. То есть как бы в знак примирения.
Мемориал строился в горе Гвадаррамы, строительство шло почти двадцать лет. В скале была вырублена огромная базилика, вокруг нее построен мемориальный комплекс.
На строительстве широко использовался труд заключенных, которым за это значительно снижали сроки. Но условия работы были очень тяжелыми и на строительстве погибло немало народу. Вот такое примирение получилось.
На вершине скалы установлен 150-метровый крест, который виден издалека - вот так он выглядит на подъезде к комплексу.
Перед комплексом - огромная эспланада площадью 30600 квадратных метров.
