Адрес для входа в РФ: exler.wiki
Испанский магазин хозтоваров. Некоторые персонажи, увидев эту дивную картину, плачут от счастья.
У нас на пляже сегодня было полно конкретно разрисованных людей. Какое-то сегодня у них там сборище было.
Вот, например, внушительная немка.
А это компания британцев.
Городок Санта-Сусанна. Там в прибрежной зоне практически одни только отели, а сам городок расположен на холмах.
Вон там где заканчиваются поля и начинается плотная застройка - это уже следующий городок Мальграт-де-Мар.
А это скриншот с видео. Тут хорошо видна прибрежная зона с отелями.
Вчера по большинству новостных каналов Испании гоняли, новость номер один.
Русский подросток в метро начал докапываться к подростку азиатской внешности (на ролике определить трудно, но паренек больше похож на монгола). Сначала просто стоял бычил, потом начал внаглую избивать парня. Все это дело приятель урода снимал на видео, которое потом он выложил в Youtube. (Собственно, с помощью этого видео его быстренько и вычислили.)
Интересна реакция окружающих в метро: как только этот придурок начал распускать руки, на него сразу же бросились окружающие пассажиры и скрутили (это видно в ролике).
Как я понял из новостей, сразу парня не задержали. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего нападавшего нашли и задержали вместе с подельником.
Так как он несовершеннолетний, дело передано в Прокуратуру по делам несовершеннолетних. Однако сидеть парень будет конкретно: в делопроизводстве фигурирует термин "расизм", так как считается, что этот подонок пристал к парню именно по национальному признаку, а за это в Испании можно огрести конкретный срок (впрочем, как и просто за побои). Туда ему и дорога, как я считаю.
Upd: Сегодня передавали. Оказалось - именно убежденный нацик, агрессия была ничем не спровоцирована. Его пока арестовали на два месяца, будет ждать суда. Там и разберутся.
Сидим на пляже. Рядом каталанская семья с двумя детьми лет пяти-шести. Дети подбегают к маме и кричат, что они хотят писать. В двадцати метрах от нас - кафешка с отдельно стоящим туалетом. Но долбанутой мамаше неохота идти двадцать метров до туалета, и она говорит детям, чтобы они шли писать в море.
Идиотка, тебе же самой в этом море купаться! Не говоря уже обо всех остальных.
В FB Vladimir Osten-Sacken увидел редкий кадр: строительство храма Святого Семейства в Барселоне - 1915 год.
Это место тогда было за городом, там располагались всякие пастбища. А вот так это место выглядит сейчас (с более высокой точки).
С октября всего 72 человека получили в Испании "золотые визы", которые дают право на проживание в стране при покупке недвижимости стоимостью от 500 000 евро, пишет Prian.ru.
Напомним, закон, вступивший в силу в октябре 2013 года, позволяет иностранцам, инвестирующим большие суммы в испанскую недвижимость, получить право на проживание в Испании. Хотя этот закон не дает права на работу в Испании после покупки недвижимости, он предоставляет гражданам стран, не входящих в Евросоюз, доступ ко всей шенгенской зоне.
Тем не менее, пока всего 72 человека решили воспользоваться этой возможностью. Причем половина из этих покупателей - китайцы или россияне, по данным Секретариата по иммиграции Испании. Значительную часть инвесторов также составляют жители Украины, Ливана и Египта.
Хотя спустя семь месяцев еще слишком рано говорить об успехе или неудаче нововведения, эти цифры уже показывают, что правительство напрасно надеялось подогреть дополнительный интерес к рынку местной недвижимости за счет подобного предложения. (Отсюда.)
Насчет "надеялось подогреть дополнительный интерес" - это автор заметки просто не в курсе. Рынок недвижимости в Испании фактически "на дне", ни черта не продается, а нижний потолок в 500000 евро - это такое сознательное издевательство, потому что это уровень уже реально элитного жилья.
Так, чтобы вы понимали. На побережье под Барселоной фиговенькая квартирка с картонными стенами стоит где-то 50-70 тысяч евро, 90-150 - приличная квартирка, 150-200 - хорошая большая квартира в хорошем месте или приличный дом на горе, 250-400 - таунхаусы, где-то от 300 - дома в городе. 500 и выше - это уровень элитного жилья, которое продается очень мало. Более того, состоятельные люди нередко покупают хороший участок со старым домом за 300-450, а потом просто строят там себе хороший дом или виллу, вбухивая туда еще полмиллиона.
Зачем приняли этот закон? Да только из-за пущенных вовремя слухов о том, что нижняя планка будет 160 тысяч (это вполне разумный уровень, который реально бы стимулировал покупку жилья среднего уровня). При этом сразу объем продаж увеличился. А потом через год они, когда принимали закон, увеличили уровень до 500 тысяч, и этим показали, что просто решили слегка кинуть русских и китайцев, которые сейчас в Испании (насколько мне известно) являются основными покупателями недвижимости.
Более того. Я поузнавал, что дает эта "золотая виза" в случае покупки недвижки от 500 тысяч. Главная хохма заключается в том, что она даже при таких тратах практически ничего не дает. Она вам дает типа как "упрощенную схему получения вида на жительство". Но при этом все равно приходится предоставлять все те же документы, разве что при этом не требуют наличия серьезной суммы на вашем испанском счету. Но там еще интересный момент. Временный ВНЖ дается сначала на год, потом на два, потом на три - и только после этого начинается постоянный ВНЖ. Так вот, на всем периоде продления ВНЖ вы не имеете права продавать эту купленную недвижимость, иначе продление просто не получите. Но есть и определенный плюс: при таком виде на жительство не обязательно находится в Испании более 183 дней в году, как во всех остальных видах ВНЖ.
P.S. Мне задают много вопросов по поводу видов и стоимости недвижимости в района Коста-дель-Маресме и Коста-Брава, потому что российский Интернет пестрит предложения из серии "хороший дом в Испании за 90 тысяч евро" и "отличная квартира в Испании за 20 тысяч евро". Я готовлю статью на эту тему, где постараюсь ответить на большинство из приходящих мне вопросов, так что скоро эта статья появится.
P.P.S. Также в этой статье будет информация о коммунальных платежах (они заметно выше, чем в Москве), ну и поговорим о мифах из серии "я куплю квартиру, буду ее сдавать - за несколько лет отобью".
Интернационал в Испании не дремлет! Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин тактомыш!
Иду вчера по своему ежедневному маршруту вдоль моря. А на набережной полно школьников-немцев из старших классов. Видать группа какая-то приехала.
На лавочке сидят два веселых школьника-немца, один - с гитарой. Увидели меня, по-английски спрашивают: "Ты местный? Хоть чуть-чуть по-английски понимаешь"? "Да понимаю, - отвечаю я, - что интересует?"
Далее идет обычный набор вопросов: а где тут пива можно купить, братан, а где всяких чипсов. Да, у гитары струна порвалась, где струну для гитары купить? А клубы тут какие-нибудь ночные есть, куда нас пустят? Ну и так далее.
Я им все объяснил, рассказал, показал.
"Надо же, - говорит мне второй парень. - А нам утверждали, что местные по-английски не понимают".
"А они и не понимают", - отвечаю я и исчезаю в голубой дали весь такой загадочный-презагадочный.
P.S. Позавчера в "Меркадоне" подошел русский турист и на очень русском английском стал спрашивать, где тут сухое вино. (А оно тут в 98% случаев сухое, можно долго не мучиться.) Я ему ответил по-русски, все показал, объяснил. "А откуда вы сразу узнали, что я - русский"? - спросил меня мужчина. Да по английскому, дорогой друг, по английскому. Меня по нему же обычно точно так же идентифицируют.
Очарована! Околдована-а-а-а-а!
Жуткая песня кота Бублика
"Заколдованный город" (его также нередко называют "Зачарованным") La Ciudad Encantada - это уникальный природный заповедник, находящийся примерно в 25 километрах от города Куэнка, провинции Куэнка. Вот его точные координаты. От Куэнки добраться туда довольно просто, дорога на машине занимает примерно полчаса.
Перед входом в парк есть большая парковка, отель с кафешкой. В кассе можно взять индивидуальные билеты, а можно купить билеты в составе группы с гидом, которая стартует каждые полчаса. Я не узнавал, бывают ли какие-то другие гиды, кроме испаноязычных.
Впрочем, там гид не особенно нужен, можно спокойно прогуляться самостоятельно, тем более что особые вольности в маршруте не допускаются: есть два частично пересекающихся маршрута, и какому-то из них придется следовать более или менее в точности, потому что иначе вы просто не проберетесь через камни и буреломы. Весь маршрут занимает примерно 3 километра. Он не особенно утомителен, но для посещения лучше надеть удобную обувь. Ну и надо сказать, что детям обычно тоже очень нравится: наш орел в свои пять лет прошел всю трассу и был очень доволен.
Что это вообще такое - "Заколдованный город"? Это природный заповедник с ландшафтом скал-камней совершенно удивительных форм и размеров. Он находится на высоте 1,5 км. над уровнем моря и сам парк занимает порядка 20 квадратных километров.
Ландшафт в основном состоит из мягких осадочных известняковых пород, которым тысячелетия выветривания и воздействия других природных факторов придали крайне причудливые и необычные формы.
Впрочем, тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что - поехали. Ну, то есть vamos a ver, то есть давайте посмотрим.
(Все фото - кликабельны. Можно открыть и пролистывать увеличенные изображения мышью, наводя ее на правую часть фото.)
Образование ниже называется "Корабль". (У 14 "скульптур" парка есть свои названия, остальные несколько десятков - названий не имеют, хотя есть надежда, что в будущих тысячелетиях и для них что-нибудь придумают: например, названия на китайском.)
Эдакий грибок. Аналогичный стоит прямо на входе в заповедник, но его все фотографируют, поэтому я проявил оригинальность - и не стал этого делать. Хотя в данном случае это, конечно, не грибок, а голова страуса, закопанного в скале.
В наших краях все как-то очень резко зазеленело (это из того, что не стояло зеленым зимой), а на пляже сезон, похоже, открыт.
Выставили лежаки и прогулочные лодочки.
Открылись пляжные ресторанчики (которые на аллее - те почти и не закрывались).
Катают на "бананах", катерках и парашютах, да и народу уже немало. Правда, купаться еще холодно. А вот загорать - запросто.
Во время Святой недели (Semana santa), оканчивающейся праздником Пасхи, в Испании проходят различные красивые уличные шествия, обязательно сопровождаемые барабанным боем, музыкой и перемещением платформ с фигурами, изображающими различные библейские сюжеты. Традиционная форма одежды во многих областях - следующая: средневековый балахон с украшениями, накидка, остроконечный колпак с прорезями для глаз и рта, закрывающий лицо. (Эту одежду, насколько многие из вас знают, в Америке использовали ку-клукс-клановцы.)
У различных церковных общин - разные цвета балахона, накидки, колпака. В городе Куэнке этих общин много, так что мы встретили несколько десятков одеяний различных расцветок - смотрится это очень здорово.
В подобных процессиях также участвует немало детей, которые одеты в такие же средневековые костюмы. Обратите внимание, что остроконечный колпак сохраняет свою форму за счет вставленной в него палки - на этих палках колпаки носят в руках.
Куэнка - город в Испании в провинции Кастилья-Ла-Манча, в той самой Ла-Манче, известной по приключениям Дон Кихота. Это туристический городок, который славится своими "Висячими домами". Где-то 150 километров от Теруэля.
Мы туда скатались. Приехали в канун Пасхи, центр города был закрыт, поставить машину было практически негде: к счастью, нашли на тротуаре местечко на краю исторического центра города. (Все фото - кликабельны.)
Отправились к Висячим домам, прошли через симпатичный парк.
В городе Теруэле тоже были свои Ромео и Джульетта. Точнее, испанцы считают, что Шекспир в основу своей трагедии взял подлинную историю, произошедшую в их городе. А история была такая.
Исабель де Сегура и Диего Марсилья происходили из двух очень неравных семей. Исабель родилась в очень богатой и влиятельной семье, а Диего... Диего происходил из бедной семьи. Тем не менее они полюбили друг друга - вот такая случилась незадача. А тут возникла новая напасть: двоюродная сестра Исабель Елена тоже полюбила Диего. Но не могла ему открыться из-за Исабель. А в Исабель также был влюблен доблестный рыцарь Фернандо де Гамбоа. То есть возникал целый квадрат противоречий: Исабель-Диего, Елена-Диего, Фернандо-Исабель.
Тогда Елена придумала хитрый план: она подделала почерк Исабель и написала от ее имени письмо Фернандо, в котором признавалась в своей любви. Ну, то есть признавалась в любви Исабель к Фернандо.
Фернандо после этого решился, пришел к дону Педро, папе Исабель, и попросил руки его дочери. Диего, узнав об этом, тоже решился и тоже попросил у дона Педро руки своей возлюбленной.
Вердикт дона Педро, конечно, был легко предсказуем: Фернандо - богат и родовит, а Диего - вообще никто. Как любящий отец дон Педро, конечно, был обязан предпочесть Фернандо. Тогда и Диего достался бы Елене и у всех все было бы хорошо.
Но Диего настаивал на своем и пообещал дону Педро, что за ближайшие лет пять он покроет себя воинской славой и на грабежах покоренных городов добудет сто тысяч суэльдо.
Ну, хорошо, сказал дон Педро, иди, покрой, ну и не забудь про сто тысяч. Если через пять лет ты вернешься сюда богатым - я отдам тебе руку моей дочери. А не вернешься - выйдет за Фернандо.
И поехал Диего в Барселону, и поступил он там на воинскую службу, и храбро сражался Диего в военных походах, и добыл он на грабежах покоренных городов сто тысяч суэльдо.
Однако безутешная Елена, чьи шансы на получение Диего таяли с каждым днем, когда пять лет прошли - сказала дону Педру, что, по ее сведениям, Диего с честью погиб в боях. Ну а раз погиб, решил дон Педро, теперь ничто не мешает Исабель выйти за Фернандо де Гамбоа. Она и вышла.
А Диего, вернувшийся в родной город, застал только окончание свадебных торжеств. Тогда Диего тайком пробрался в опочивальню молодых, залез под кровать и прикоснулся к руке Исабель. Та сразу поняла, что это Диего, после чего под благовидных предлогом услала Фернандо в другую комнату: она сказала, что у нее болит голова и сегодня ничего не получится. Когда Фернандо ушел, Диего предстал перед Исабель и попросил ее о последнем поцелуе. Однако Исабель не могла опозорить себя и свою семью: я другому отдана, сказала девушка, и буду век ему верна.
И так Диего это расстроило, что он упал и умер. На следующий день его хоронили. Исабель пришла на похороны и решила подарить умершему Диего последний поцелуй. И так ее это расстроило, что она тоже упала замертво.
В результате их похоронили вместе в церкви Святого Петра - чтобы они могли соединиться хотя бы после смерти.
О том, как себя чувствовал Фернандо де Гамбоа, чья законная супруга пошла хоронить какого-то Диего, да там и умерла - не сообщается. А чувствах безутешной Елены нам тоже не доложили. Все говорят только о влюбленных из Теруэля - Диего и Исабель. В их честь названо самое крупное похоронное бюро города (это не шутка), в магазинах продают специальные пирожные под названием "Вздохи влюбленных", а в церкви Святого Петра (San Pedro) устроен их мавзолей, куда люди приходят поклониться влюбленным по 12 евро с носа.
В мавзолее выставлены два художественных произведения, посвященных этой традегии. Вот первое из них под названием: "Влюбленные из Теруэля и оплакивающие их многочисленные отрубленные ноги".
Вторая картина исполнена уже в более традиционной манере: оно изображает Исабель, дарящую последний поцелуй своему Диего. На заднем плане мы видим фигуру безутешной Елены, которая даже не смеет подойти к гробу того, кого она любила всю жизнь. А безутешного Фернандо де Гамбоа на картине и не изобразили - в этом мире нет справедливости.
А вот саркофаги безутешных влюбленных. В них действительно хранятся останки Диего и Исабель (там сбоку проделаны дырочки и посетители могут видеть останки). На верхних крышках саркофагов располагаются скульптуры влюбленных, которые пытаются соприкоснуться руками, но между ладонями остается несколько миллиметров - в знак того, что им так и не суждено соединиться.
Ничего себе на улицах стоят погоды. И ведь не врут - вчера в Куэнке было конкретно за 25, на солнце в майке и шортах было жарко.
Причем местные говорят, что в апреле в этих краях еще холодновато.
Находиться в Святую Неделю (Semana Santa) в Арагоне - это очень своеобразный экспириенс. Они тут очень любят шествия на всякие религиозные темы, во время которых наряжаются в специальные костюмы и колпаки с прорезями для глаз, как у Ку-Клукс-Клана (американцы, понятное дело, сперли эти костюмы у европейцев), и при этом обожают бить в барабаны. Я-то, понятное дело, ничего не имею против, наоборот, эти шествия - очень красивые, а в барабаны бьют просто классно. (Я, кстати, это все заснял, потом выложу репортаж.)
Проблема в том, что в барабаны они бьют не только весь день напролет, когда шествия, а еще и всю ночь напролет, когда тоже шествия. Вот это лично я одобрить не могу, потому что мы три дня в Теруэле, а все эти три дня барабаны прекращали свою музыку где-то к 6 утра. Вчера были в Куэнке (все-таки доехали, чему очень рады) - те же шествия, те же барабаны. Все те же сны. То есть, отсутствие сна.
С другой стороны, зачем спать, когда Святая Неделя?
Как я уже писал, мы приехали в регион Валенсия для посещения популярного комплекса "Динопарк". Находится этот комплекс совсем рядом с городом Теруэлем (это примерно 150 километров от Валенсии), и этот город очень интересен сам по себе памятниками архитектуры в так называемом стиле муде́хар (mudejar), в котором тесно сплетаются арабские (мавританские) и испанские (готика, ренессанс) мотивы.
Теруэль входит в состав региона Арагон. Долгое время Теруэль (равно как и весь Пиренейский полуостров) находился под властью арабов. В начале XII века арагонские короли вели ожесточенные войны с арабами за освобождение полуострова. В 1492 году в битве при Теруэле был свергнут последний мавританский правитель, после чего полуостров полностью перешел в руки испанцев. Часть арабов была изгнана из этих мест, однако те из них, кто поклялись служить испанскому королю, преследованиям не подвергались и могли остаться жить в этих краях и счастливо трудиться во благо святой католической церкви.
После битвы при Теруэле в городе началось активное строительство в честь победы над арабами, причем по некоей иронии судьбы строили эти сооружения в основном арабские мастера. В результате эти вроде как христианские строения имеют немало элементов, характерных для арабской архитектуры.
Мы поселились на окраине исторической части города. Зона, где расположены все главные достопримечательности Теруэля - очень небольшая, ее всю можно обойти где-нибудь за час.
В Италии у нас самые любимые придорожные заведения назывались Autogrill. Там были отличные кафешки, очень неплохие магазинчики и всякая инфраструктура, а в больших автогрилях, которые были построены над шоссе, располагались классные ресторанчики самообслуживания.
В Испании среди придорожных заведений есть вот такая сеть - Medas, которая по структуре очень похожа на Autogrill: магазинчик, кафешка, ресторанчик самообслуживания. Все качественное и совсем недорогое.
В первом же Medas на пути в Валенсию зажигали многочисленные болельщики Барсы - Футбольного клуба Барселоны. Я все думал, что они делают в этих краях в полном боевом облачении, так оказалось, что в этот день Барса играла с Реалом в финале Кубка Испании в Валенсии. Так что болельщики мощной ударной бригадой туда и отправились.
Искал на испанском (!) Amazone медиаплеер с поддержкой 3D. Нашел нужную, не слишком распространенную модельку. Посмотрел данные, заказал: при этом ничто не предвещало беды, на всех этапах со мной общались вежливо, по-испански.
Обычно такие заказы доставляют или на второй-третий день (если на кнопке есть специальная надпись о быстрой доставке), или на третий-четвертый. А тут неделя прошла - медиаплеера нет.
В конце недели приходит письмо. На французском. Оказывается, я этот медиаплеер заказал черт знает из какого французского Пердюмонокля, который они сами пока на карте отыскать не могут, но когда отыщут - тут же мне отправят медиаплеер на перекладных из славного городу Парижу. А может, и у д'Артаньяна оказия будет на пути в родную Гасконь - в общем, как-нибудь передадут. Недельки через две. А мне вообще-то скоро в Москву, я не рассчитывал, что придется д'Артаньяна с этим медиаплеером две недели ждать!
Так что воистину вам скажу, братие: все эти евросоюзы - одно беспокойство и неудобство для простого испанского человека!
