Адрес для входа в РФ: exler.world
Периодически в письмах просят порекомендовать хороший ресторанчик в наших краях. (Сюда русских до сих пор очень много приезжает.)
У меня вне конкуренции - Arrosseria del Cubano, расположенный в городке Мальграт-де-Мар по адресу C. Abat Oliva 60. (Я о нем уже пару раз писал.) Владелец ресторанчика, он же шеф-повар - кубинец Хесус.
Вот этот ресторан на фото - внизу дома, стоящего в центре кадра. Белые зонты от солнца - это новая открытая площадка, которую там недавно пристроили.
Коронное блюдо там - вот такая скромная тарелочка с морепродуктами (это на двоих).
Я такие тарелочки по всей Испании много раз заказывал в самых разнообразных ресторанах - у Хесуса она круче всех, вкуснее всех и, что немаловажно, недорого. В других ресторанах было и дороже, и меньше, и хуже.
Еще там очень вкусный рис (мне больше всего нравится рис по-китайски), отличный осьминог (они его немного иначе готовят, получается намного вкуснее, чем обычный осьминог по-галисийски), ну и вообще - все очень вкусно.
Есть меню на русском, причем полное. (Тут часто бывает, что меню на испанском-каталанском - целая книжка, а меню на русском - маленький листочек, где нет и половины блюд.)
Винная карта скромная, но достойные варианты там присутствуют. Из белых - есть одно приличное альбариньо и не так давно появилось очень приличное бердехо из Rueda.
В общем, рекомендую. Туда с моей подачи (еще со времен, когда Хесус был шеф-поваром другого ресторана) много народа приезжало - вроде никто не остался разочарованным, наоборот, потом благодарили.
С месяц назад жаловался в блоге, что в нашем районе неожиданно спилили все деревья - обидно было до жути.
Но оказалось, что они все правильно сделали: спилили высокие деревья, которые, во-первых, корнями взломали плитку тротуара, а, во-вторых, угрожали упасть на дома, находящиеся рядом.
За месяцок они пеньки выкорчевали, взломанную плитку удалили, новую плитку положили и новые деревья посадили. Теперь красота.
Так что не такая уж тут и маньяна - что-то все-таки делают, причем довольно шустро.
Я уже писал о том, что такое волшебная испанская маньяна и как она отражается на трудоспособности местного населения.
Но маньяна продолжается! Мы тут с месяцок занимались приведением в чувство сада и огорода. Украинская бригада, которая отлично нам сделала ремонт дома, получила крупный заказ - они там кому-то дом то ли строят, то ли наоборот, - так что опять пришлось работать с местными работягами. Мы знаем, чем это чревато, но деваться было некуда.
Между тем, задачи по участку были довольно простые: персональный участок всего-то под тридцать квадратов. (Но тут с другой стороны дома здоровенный общий участок на два блока домов с шикарным газоном и большим бассейном.) Надо было убрать покрытие из каменюк и выложить плиткой десять квадратов. Плюс сделать газон и посадить всякие растения, деревья и кусты на участке в шестнадцать квадратов.
Начали с плитки. Связались с десятком местных мастеров (интересы одного из них лоббировала наша помощница по хозяйству), попросили сделать обсчет.
Первый же мастер сразу получил звание "Самый обнаглевший работяга года" - он только за работу по этим десяти квадратным метрам захотел 1500 евро. Но это, на самом деле, нормально: обуть русских считает за честь любой местный работяга. Потому что русские - у нас особая духовность, широкая душа, много денег и мы не любим торговаться. Кроме того, мы не очень хорошо ругаемся по-испански. Это если он местному выкатит такую сумму - его так закабронят, что он потом долго будет отдуваться. А русские - они все стерпят.
Мы особую духовность проявлять не стали, поздравили мужика с полученным званием и стали ждать следующих предложений. В конце концов мастер, чьи интересы лоббировала наша помощница (это надо было учитывать), выкатил более или менее разумное предложение, где стоимость работ уменьшилась раза в три. Ну давай, сказали мы, делай.
Сделал вроде бы вполне качественно и аккуратно, но первый же дождь показал некоторое недопонимание между нашими великими народами. Мы-то наивно полагали, что уж мастер-то должен понимать простую вещь: плитку на улице надо выкладывать так, чтобы вода по ней стекала на газон. А он сделал такую замысловатую "подушку", что при дожде вода на плиточном покрытии собирается ровно посередине. И никуда не уходит.
На вопрос, зачем он с нами так подло поступил, мастер объяснил, что наклон все равно нельзя было сделать, потому что, мол, тогда газон был бы выше плитки. На вопрос, а почему он нам заранее не мог это сказать, ведь тогда бы мы как-нибудь решили эту проблему - ну, например, сделали бы маленький слив в покрытии, - мастер трогательно ответил, что решил нас не расстраивать. И что это на самом деле все пустяки - дело житейское. Тут дождь-то идет раз в сто лет, утешил нас мастер. Подумаешь.
Дальше началась эпопея с садиком. Тоже десять мастеров, тоже лоббирование интересов. Причем сразу пришлось отсекать мастеров, которые вообще-то маляры, но могут и садик сделать, и компьютер наладить. Кризис, работы мало, народ готов браться за что угодно, даже если делать ни черта не умеет.
У нас уже приходил на старую квартиру один такой маляр и по совместительству сантехник. Снял сломанный душ на третьем этаже, для чего пришлось перекрывать воду во всем доме (там на третьем санузел делали какие-то законченные кретины), душ починили, а обратно его поставить он не смог. Вода вырублена, не врубить, а маляр заплакал и сказал, что у него опять ничего не получается. Цирк был полнейший. Правда, потом все-таки с грехом пополам установил. Но мы зареклись больше звать этих самоделкиных.
Садовники все строго делились на две категории. Одна категория, к которой принадлежали все садовники, кроме одного, говорили так: ты скажи, чо те надо, я те это приволоку и засажу, туды ее в качель. На робкий вопрос, что нам бы какие-нибудь рекомендации, а то мы в этом ни хрена не соображаем, следовал ответ: да ты просто скажи, чо те надо, я те это приволоку и засажу, туды ее в качель.
И только один садовник, владелец серьезной садоводческой фирмы, сам рассказал, какие растения, кусты и деревья в нашем случае лучше выбрать. И все объяснил очень толково. И прайс выкатил вполне разумный.
Ну, сказали мы, будем работать с толковым садовником. Не будем работать с бестолковыми. Делай, сказали мы ему.
Кстати, сделали-то вроде хорошо. И я все не мог понять, где же будет засада, потому что - ну не бывает тут с местными без засад.
Установили систему полива из пары пиписонов (участочек маленький, двух хватает). Один пиписон работает нормально, а второй свой участок не покрывает до конца - это плохо, потому что газон на таком солнце сгорит: будет желтое пятно. Ладно, сказал садовник, пришлю своего сайгака, он поменяет пиписон.
И начался цирк с конями. Приезжает сайгак - как полагается, денька через три. Привозит новый пиписон. Кряхтя, устанавливает его и вдруг чуть ли не бегом пытается свалить. Стой, бусурман, заорали ему мы, а проверить?
Какой проверять, отвечает сайгак, все отлично будет работать, мамой клянусь!
Ну, мы ребята тертые, знаем этих работяг. Включаем полив: новый пиписон весело и радостно пиписонит строго на стену. И не крутится ни фига.
Але, говорим мы сайгаку, это чо за хрень?
Сайгак очень тяжело вздыхает, пытается объяснить, что со стены-то водичка потихоньку дотечет куда надо, но мы ему объясняем, что у нас дома есть ружье. Водяное, но очень эффективное - ребенок на мне проверял. Сайгак опять вздыхает и начинает ковыряться с пиписоном. Потом снова пытается сбежать, потому что все будет работать отлично, папой клянусь.
Мы опять в него вцепляемся и включаем воду. Пиписон пиписонит уже куда надо, поворачивается в сторону кипарисов, но там застывает и больше в сторону газона не крутится. Сайгак объясняет, что это даже хорошо - кипарисам больше воды нужно. Но по нашим глазам видит, что эти чертовы русские опять чем-то недовольны. Он совсем тяжело вздыхает, опять ковыряется с пиписоном и после этого, усыпив нашу бдительность, на этот раз действительно сбегает с криками, что теперь все точно работает отлично, бабушкой клянусь. Прыгнул в машину и умчался, реально.
Включаем воду - пиписон от кипарисов поворачивается в сторону газона, но теперь там застывает. Сайгака нет и некому нам объяснить, что это даже и хорошо, потом что чего эти кипарисы поливать-то, вон какие и так вымахали.
Звоним садовнику, неумело ругаемся на испанском и умело на русском. Садовник приезжает самолично. Привозит сайгака. Вскрывает пиписон и объясняет сайгаку, что он все сделал не как надо. Мы это все слушаем и немного не понимаем, почему садовник любезно выбрал наш садик в качестве тренажера для своих сайгаков. Давай, говорим мы, сделаем так, чтобы пиписон нормально пиписонил, вашу маму двадцать раз по голове.
Садовник самолично налаживает пиписон. Тот наконец-то начинает пиписонить как надо, но при этом заливает площадку с плиткой. А так как прекрасный мастер эту плитку положил очень качественно, вода собирается ровно в середине площадки и оттуда уже никуда не уходит никогда.
Давай регулировать, говорим мы. А регулировать не получится, объясняет садовник. Это же другой пиписон, помощнее. У него только один вид напора. Но есть мысль, говорит садовник. Он берет и долбит ногой по пиписону. Тот скособочивается набок. Включаем воду - в скособоченном состоянии пиписон до площадки действительно не добивает.
А когда пиписон выпрямится, спрашиваем мы? Тогда зовите меня, отвечает садовник, после этого вместе с сайгаком прыгает в машину и смывается.
Воистину говорю вам, братие! Эта маньяна будет вечной!
P.S. А каталаны продолжают на нас удивляться: все-таки, какие они мелочные, эти русские. Дверца висит криво на пять миллиметров, лужа посреди площадки собирается, пиписон не туда пиписонит... Да кого волнует этих глупостей?!! Тут главное - избежать стресса. А они из-за каждой ерунды парятся. Какие странные нервные люди, честное слово...
Выложили плиткой террасу под обеденный стол, сделали небольшой садик на том пятачке, который под это дело оставался: газончик, глициния, лимонное дерево и девять кипарисов. Установили систему полива - без этого тут нельзя, садик не выживет.
Садовник настраивает время полива и спрашивает нас, во сколько это дело включать. Предлагает два часа ночи. Да не надо два часа ночи, говорим мы, ставь на одиннадцать вечера.
- Как?!! - недоуменнно спрашивает садовник, - Как на одиннадцать вечера? Это же самый ужин, вы же за столом будете сидеть.
Объясняем ему, что мы ужинаем в семь вечера. Поэтому в одиннадцать за столом никто не сидит.
- Вы, русские - очень странные, - говорит садовник. - Как можно ужинать в семь вечера?!!
И это еще что. В Мадриде нормальные люди ужинают в полночь, как мне рассказывал один коренной мадридец.
Так что не понять простому каталану нежную русскую душу. Все у нас не как у людей.
А у местных процесс питания расписан четко. Утром дома - обычно только чашка кофе, больше ничего. Затем где-то в районе 11 утра - завтрак в ближайшей кафешке: кофе, круассан или бутерброд. Обед - строго с 14 до 15. (Поэтому мы, обедающие в 13, за шесть лет в Испании еще ни разу не заказывали столик в ресторане.) И обедают вполне плотненько: закуска, горячее блюдо и компот вино.
В районе 18-19 - полдник: пиво, чипсы, тапас или бутерброд. Ну и где-то в 22 (в наших краях) - ужин. Но нам с ужином в 19 - везет: так как место туристическое, рестораны в принципе где-то с 19 уже открываются - для туристов, которые ужинают очень рано. В той же Стране Басков (в Бильбао) в 19:30 ни в одном ресторане кухня просто не работала, поужинать было невозможно. Говорили, что начнут работать с 21.
Сегодня был очередной праздник - на набережной для всего города готовили паэлью в огромной сковороде. (Фото Михаила Урбанайтеса.)
Теперь угадайте с трех раз, кто в обед поехал в другой городок и заказал там паэлью в ресторане?
P.S. Я не знаю, зачем я это сделал. Но явно не из чувства протеста. Просто так совпало.
P.P.S. А вот еще у Миши фоточки о том, как это проходило в Калейе. Очень прикольный праздник. Тут таких много бывает.
P.S. Ну как тут Риситаса-то не вспомнить?!! Просто невозможно!
В этом году развлечение для детей устроили просто на пляже, безо всяких загородочек. Просто пенная пушка, которая делает пену различных цветов (у них там стояло штук пять пластиковых контейнеров с разноцветной пеной ) - прямо на песке. Детишки были в восторге.
По итогам первого квартала 2015 года число туристов, выехавших из России за рубеж, сократилось на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные обнародовал Ростуризм.
Всего за рубеж с января по март 2015 года выехали 1,9 миллиона российских туристов (3,18 миллиона человек годом ранее).
Зафиксировано заметное уменьшение потока туристов и на традиционно популярные курортные направления. Число россиян, отправившихся в Турцию, в первом квартале сократилось на 36 процентов, Таиланд — на 55 процентов, ОАЭ — на 50 процентов, Египет — на 26 процентов, Грецию — на 29 процентов. (Отсюда.)
Не знаю, как там Египет и Турция, а чисто визуально поток русских туристов, приезжающих в наши края - не сильно-то сократился. Гулял вчера по городу и по набережной - полно русских. В Каррефуре традиционно толпа теток, спрашивающих "в какую цену" и громко что-то доказывающих кассиршам по-русски. Потому что если погромче орать, то испанцы как-то сразу начинают понимать русский.
6-7 числа в нашем городке проходит один из главных летних праздников. Вчера был крупный конкурс на лучшее исполнении сарданы (Calella - столица сарданы в Каталонии), сегодня улицы города украшают красивыми узорами из цветов и различных растений, а вечером будет парад гигантских кукол, который я обязательно поснимаю.
После парада гигантских кукол на большинство улиц старой части города вытащат столы, поставят их прямо на проезжей части - и народ будет там выпивать и закусывать, одновременно общаясь. Традиция такая - очень милая.
Кое где народ садится за столы на улице уже во время обеда - вот, например, проезжая улица.
Где-то недалеко от нашего дома явно подвыпившими голосами орут какую-то песню. Поначалу даже почудилось, что это: "Ой, мороз, мороз". Но потом прислушался - нет, это гимн "Барсы". Ну, значит, все нормально. Мы - братские народы.
Кстати, когда гимн "Барсы" исполняет стотысячный стадион - это внушает. Вы можете услышать кусочек - я самолично заснял.
P.S. Воистину вам говорю, братие. Никогда не называйте Барселону - Барсой. Лучше называйте Питер - Зенитом. Будет примерно также звучать. Или Москву называйте - Спартаком.
Имейте в виду.
Испанские авиадиспетчеры объявили четырехдневную забастовку в июне, что безусловно приведет к хаосу на дорогах - ведь с июня начинается пик сезона отпусков в Испании.
Испанский Союз авиадиспетчеров собирается провести в июне четыре дня забастовки. Планируется, что они пройдут 8 июня, 10-го, 12-го и 14-го июня в знак протеста против наказания, которые получили 61 авиадиспетчер после забастовки 2010 года.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) призвал провести частичные забастовки, которые будут проводиться в течение двух часов утром и двух вечером, между 10 утра и 12 дня и 6 вечера и 8 вечера, об этом Союз объявил на пресс-конференции вчера.
Enaire, которая управляет авиатрафиком на большинстве аэропортов Испании, оштрафовал 61 авиадиспетчер из Барселоны в размере их месячного оклада, а так же отстраненил их от работы сроком на один месяц в рамках наказания за забастовку, которую они провели в 2010 году и которая поистине привела к национальному бедствию. (Отсюда.)
Каталония. Небольшой курортный городок Калейя. Аллея на набережной.
Вчера в Калейе прошел знаменитый триатлон Ironman 2015. Называется он Ironman 70.3 Barcelona, но проходит именно в Calella.
Я поснимать так и не выбрался, а Старый Каталан не поленился, встал в 6 утра, заснял старт заплыва и заезд на велосипедах. Вот у него на Flickr весь комплект фотографий. Ниже - немного фоток для затравки. Говорят, там участвовала пара тысяч человек.
Российские спортсмены там тоже были - друзья говорили, что видели участников с российским флагом и потом с ними познакомились. В прошлом году на Майорке было аж 200 участников из России.
За какие-то 2-3 дня на пляже вырос целый городок. В выходные здесь будет проходить знаменитый триатлон IRONMAN.
Есть в Каталонии славная традиция. Как только где-нибудь поблизости заиграет духовой оркестрик - пусть даже такой кошмарный, как на ролике ниже, - каталаны становятся в кружки и начинают танцевать народный каталанский танец сардану (sardanes). Причем им обычно совершенно наплевать, что именно играет оркестр - сардану можно танцевать хоть под "Ветер с моря дул".
Если им сказать, что это очень похоже на греческий сиртаки - каталаны очень обижаются. И правильно, кстати, делают: как известно, сиртаки - ни черта не народный греческий танец, его придумали в 1964 году для фильма "Грек Зорба". А вот сардана - именно народный танец, который существует где-то с XVI века.
Причем он танец символический - олицетворяет борьбу Каталонии за независимость. В годы правления Франко этот танец был запрещен - именно из-за символичности.
Что интересно, в нашем городке установлен памятник этому танцу - очень симпатичный. Калейя вообще себя называет "Столицей сарданы" и тут нередко производятся соревнования по этому танцу. Я, правда, не очень понимаю, в чем именно они соревнуются, но тем не менее.
Ездили в один городок на выставку - вдоль дороги в полях маки растут. Очень красиво.
Upd: Облом. Не маки это, а анемоны.
Upd2: Облом! Это маки, а не анемоны! И не анимаки!
Был красивый зеленый район с большими деревьями. Приехали ребята с пилами и по всему району эти деревья спилили. На черта, почему - мне неведомо.
И теперь вместо красивого зеленого района - вот такая шняга. Обидно до жути.
Причем в соседнем районе, где деревья вдоль домов не росли, переложили плитку и деревья заботливо посадили.
Средняя продолжительность жизни в Испании составляет 81,7
Согласно исследованию, проведенному Валенсийским университетом экономических исследований, средняя продолжительность жизни мадридцев составила 83,4 года.
Этот показатель ставит Мадрид на второе место сразу после Наварры, которая с показателем 83,6 лет занимает первое место в рейтинге автономных областей с самой высокой продолжительностью жизни.
В среднем по Испании продолжительность жизни составляет 81,7 года. Как женское население Мадрида (86 лет), так и мужское (80,5) превосходят средние показатели по стране: у женщин, в среднем, – это 84,9 лет, а у мужчин – 78,9 лет.
Самые низкие показатели были зарегистрированы в Сеуте и Мелилье (80,3), Андалусии (80,7), Астуриас (80,9) и Экстремадуре (81), сообщает El Mundo. (Отсюда.)
Вот она, Гейропа! Сплошная бездуховность и отсутствие нравственных скреп еще и не до такого доводят.
P.S. Плюс хамон, опять же.
Посол Испании в Москве Хосе Игнасио Карбахаль Гарате выступил за отмену виз между Испанией и Россией, сообщает МИА «Россия сегодня» в среду, 22 апреля
«Вне зависимости от политических обстоятельств незачем сохранять такие инструменты, как виза», — сказал Гарате. По его мнению, визы уместны из-за «трудностей эмиграции или проблем с безопасностью», однако Испания не страдает от наплыва нелегальных мигрантов из России.
Страны Евросоюза выдают гражданам России примерно 40 процентов всех виз, при этом две трети из них приходятся на Испанию, рассказал дипломат. Он подчеркнул, что российские туристы тратят в Испании больше граждан других стран. (Отсюда.)
Испанцы давно на эту тему говорят и не только говорят, но и активно работают в данном направлении.
И даже когда переговоры на на тему отмены виз между Россией и Евросоюзом остановились из-за Крыма и последующих событий, испанцы по поводу отмены виз говорить не прекратили.
В последние годы в Испанию действительно приезжало очень много российских туристов. Вплоть до того, что в курортных местах многие работники туристических отраслей и сферы обслуживания действительно начали учить русский - наблюдал это собственными глазами. Не говоря уж о том, что практически в каждом туристическом кабачке сейчас есть русское меню, почти в каждом отеле есть русскоговорящие менеджеры и почти в каждом брендовом магазине в курортных городках также кто-нибудь говорит по-русски.
Когда ты приезжаешь в какую-то страну, прежде всего нужно выучить, как на местном языке называются те виды кофе, к которым ты привык. Оно понятно, что с каппучино и латте (в оригинале произносится лАтте, а не латтЕ, как привыкли у нас) особо не промахнешься - эти итальянские виды кофе по всей Европе так называются.
Например, в Испании очень популярен хитрый вариант под названием un café cortado - это типа эспрессо, но с "капелькой" молока. Подается в специальном стеклянном стаканчике.
Но больше всего проблем в Испании у меня было с обычным кофе эспрессо. Вроде, казалось бы, чего проще, должны и так понимать. Но рассказываю историю вопроса.
Прихожу в какую-то кафешку. Прошу un café expresso.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café solo! En seguida, señor.
Ну, думаю, врубился - это здесь un café solo.
На следующий день прихожу в другую кафешку. Прошу un café solo.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café corto! Un momentín, señor.
Проклиная все на свете, прихожу в третью кафешку. Прошу un café corto, вашу madre.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café negro! Un monumento, señor.
Тяжело вздыхая, прихожу в четвертую кафешку. Обреченно прошу un café negro.
- А-а-а-а-а, - говорит официант. - ¡Un café natural! Ahora vengo, señor.
Излишне говорить, что когда я в пятой кафешке попросил un café natural, официант ответил:
- А-а-а-а-а, ¡un café expresso!
На этом я сломался. Вполне возможно, что в Испании для обычного эспрессо есть еще 200-300 названий, но я не буду их все учить.
Короче говоря, хотите кофе эспрессо - просите "кафе экспрессо". А как его там между собой называют эти иберийцы - уже все равно.
В испанском языке пиво - это cerveza (произносится как "сервеса"). А черешня - cereza ("сереса"). Чуть-чуть неправильно произнесешь: одну букву пропустишь или наоборот вставишь - и будешь, как дурак, сидеть с бокалом черешни или с тарелкой пива.
Вот так выйдешь в очередной раз на прогулку - а платаны на набережной все одновременно и резко зазеленели. Только вчера еще совсем другая картина была.
Толедо - очень популярный туристический центр Испании: в исторической зоне города сохранилось немало памятников старины, когда-то Толедо был резиденцией кастильских королей и столицей Испании.
Сюда, конечно, надо приезжать минимум на полный день, чтобы все осмотреть, но у нас, к сожалению, получилось пробежаться по Толедо только в течение короткого пробежутка времени кавалерийским галопом и без гида.
Поэтому что увидели - то увидели.
Но сначала - краткая история этого славного города.
Когда-то очень и очень давно на этом месте жили кельты, которые строили крепости и пытались обороняться от вездесущих римлян. Но у них это не получилось: в 192 году до нашей эры римские войска сломали местный Ля Резистанс и построили свою римскую крепость под названием Толетум.
Затем в окрестностях крепости обнаружили железную руду, после чего город стал быстро расти: там построили дома для рабочих и роскошные виллы для проклятых капиталистических эксплуататоров.
После этого, когда Рим пал, город на какое-то время захватили варвары, но потом пришли вестготы и варварам сразу отвыкли - чай, не развращенный Рим, вестготы были ребята крутые и с ними не забалуешь.
Где-то примерно к 14 апреля 711 года Толедо сделался столицей католического архиепископства. Архиепископы тех времен тоже были мужчины серьезные: они имели свое войско и принимали деятельное участие в освобождении полуострова от мавров, сражаясь, разумеется, на стороне арагонских королей.
Впрочем, под маврами Толедо тоже находился лет триста - его освободили 25 мая 1085 года.
В городе процветали всякие ремесла, Толедо прославился своим холодным оружием и доспехами - впрочем, он и сейчас этим известен, благо туристы готовы покупать что угодно.
Толедо стал одной из резиденций кастильских королей и столицей Испании - до 1561 года, когда король Филипп II перенес столицу в Мадрид: это был логичный шаг, потому что Толедо, в силу своего местоположения, не имел больших возможностей для развития. Но Толедо остался религиозным центром.
Во время Гражданской войны в Испании Толедо был франкистским городом: в 1936 году курсанты военного училища в течение 70 суток обороняли толедскую крепость от республиканцев. При этом крепость была почти разрушена, но защитники дождались подхода войск националистов.
Ну и теперь - несколько фоточек.
Кстати, знающие люди говорят, что Толедо надо снимать со стороны: исторический центр города очень плотный, поэтому там толком ничего не сфотографируешь, а вот со стороны историческая часть выглядит очень хорошо.
Но увы, мы все сделали наоборот: погуляли по старому городу, а со стороны поснимать ничего не успели.
Подъехали к старому городу, поставили машину на стоянку, поднялись по эскалаторам в старый город. Вот это вид с эскалатора на современную часть Толедо.
Вот мы и в старом городе.
Знаменитые толедские доспехи и холодное оружие: таких магазинчиков в старом городе полно.
А в Испании-то, похоже, уже сезон начинается. Шезлонги выставили, пляжные кабачки открываются. На пляже уже немало народу загорает, кое-кто и купается (вода пока градусов 15). Но загорать - запросто, на солнце уже жарко: я гулять хожу в шортах и майке.
Все цветет и пахнет совершенно одуряюще.
По пути в Сеговию также заехали посмотреть знаменитый Эскориал - дворец, он же монастырь, он же резиденция короля Филиппа II, он же усыпальница испанских королей.
Немного истории. 10 августа 1557 года испанская армия Филиппа II конкретно наваляла французам в битве при Сент-Кантене. Испанцы при этом так раздухарились, что раздолбали монастырь святого Лаврентия. Филипп II был большим почитателем этого святого, поэтому, узнав о судьбе несчастного монастыря, повелел воздвигнуть новый монастырь в честь этого святого.
И не только монастырь, сказал король, пусть это еще будет дворец. Огромный, красивый, чтобы он демонстрировал силу испанского оружия. Также пускай там еще будет пантеон испанских королей, совсем раздухарился Филип II - прям как его армия.
Была сформирована высокая комиссия из архитекторов, ученых и каменотесов, которым повелели найти подходящее местечко - штоп, грозно сказал Филипп II, там было ни жарко, ни холодно, ну и штоп оно было недалеко от Мадрида, потому что забуреешь кататься, если будет далеко.
Высокая комиссия целый год шлялась в радиусе до семидесяти километров от столицы, ну а и конце концов набрели они на местечко с поэтическим названием Свалка (именно это означает слово Escorial) и решили, что это то, что нужно: близость гор и постоянно дующие ветры создавали благоприятный микроклимат, да и от столицы сюда можно было доехать за день.
Первый камень заложили в 1563 году, последний камень заложили через 21 год. План строения почти в точности повторяет собой решетку, на которой был изжарен святой Лаврентий.
В каждом путеводителе и во время каждого рассказа гида будет звучать фраза: "одни называют его восьмым чудом света, другие - архитектурным кошмаром". Только от меня вы этой фразы не услышите, потому что восьмых чудес света я знаю не одну сотню, так что назовем Эскориал девятым чудом архитектурного кошмара, аминь.
А теперь - фоторепортаж.
С высоты птичьего полета комплекс выглядит как-то так. (Вот это единственная не моя фотография в репортаже.)
А вот так Эскориал выглядит с высоты человеческого роста. (Со стороны садов.)
По пути в Сеговию заехали посмотреть мемориал в Долине павших (Valle de los Caídos). Он находится в национальном парке где-то в 60 километрах от Мадрида. Это закрытая территория, чтобы попасть туда - нужно на въезде взять билеты (что вроде 9 евро с человека).
Мемориал начали строить в сороковых годах прошлого столетия по приказу Франко - как памятник погибшим в гражданской войне с той и с другой стороны. То есть как бы в знак примирения.
Мемориал строился в горе Гвадаррамы, строительство шло почти двадцать лет. В скале была вырублена огромная базилика, вокруг нее построен мемориальный комплекс.
На строительстве широко использовался труд заключенных, которым за это значительно снижали сроки. Но условия работы были очень тяжелыми и на строительстве погибло немало народу. Вот такое примирение получилось.
На вершине скалы установлен 150-метровый крест, который виден издалека - вот так он выглядит на подъезде к комплексу.
Перед комплексом - огромная эспланада площадью 30600 квадратных метров.
В Испании очень радуют всякие мелкие бытовые удобства. Например, рекордсмен по популярности в нашей семье - тесто для блинчиков в виде спрея. Офигенно удобно: на сковородку наспреил пяток блинчиков - через пять минут готовы.
Еще довольно прикольная вещь - куриные яйца в бутылочках. Делать всякие омлеты, тортильи и не париться по поводу того, что яйца сначала надо донести из магазина и не разбить, что они занимают много места в холодильнике и так далее. А тут купил одну бутылочку - в ней 30 яиц. Красота!
И там много таких вещей. Еще можно вспомнить банки с очищенными дольками чеснока, банки с мелко нарубленным очищенным чесноком, банки с очищенными луковицами - и так далее и тому подобное. Вот вроде пустячок, а приятно.
Жизнь в маленьком городке имеет свои определенные особенности. И мне эти особенности нравятся. Ну да, половина города хорошо знает, кто я такой, чем занимаюсь, какая модель телевизора стоит у меня в гостиной и какой одеколон мне подарила жена на день рождения. Но меня это как-то не смущает, мне скрывать нечего.
Сегодня был интересный момент, характерный именно для маленьких городков. Рядом со школой, куда ходит мой ребенок, есть большая платная парковка. Система оплаты там - самая обычная для Европы: паркуешься, ищешь паркомат, кидаешь несколько монеток и получаешь билетик, на котором указано, до какого часа-минут ты оплатил. Билетик надо положить в машине под ветровое стекло. Периодически ходит контролер, который эти билетики и время на них проверяет. Нет билетика или закончилось время - выписывается штраф, причем очень и очень немаленький.
Раньше мы ребенка в школу водили пешком, там было всего-то пять минут ходьбы, однако от нового дома идти заметно дальше, поэтому мы, как правило, возим его на машине, особенно если время поджимает. И машину ставим на эту парковку, потому что запарковаться неподалеку от школы где-то еще - крайне проблематично.
Первоначально я, приезжая на парковку, честно шел к паркомату и брал билет на минимальное время - на двадцать минут. Потому что зачем мне штрафы? Потом другие родители это увидели и сказали, что я могу не напрягаться и не оплачивать - надо просто оставить машину с включенной аварийкой. Ты же на десять минут, сказали родители, на десять минут оплачивать не нужно.
Ну, не нужно - так не нужно. Стал оставлять с аварийкой, никаких штрафов мне никто не выписывал.
Сегодня поехал забирать ребенка и приехал на двадцать минут раньше - мне еще надо было в магазин зайти. Так как машину собрался оставлять на двадцать минут - пошел оплачивать. Иду к паркомату - навстречу контролер-парковщик, которого я, разумеется, тут видел несколько раз.
- Привет, - говорит парковщик. - А ты чего - платить собрался?
- Ну да, - говорю, - я на двадцать минут.
- Так я тебя знаю, ты же ребенка привозишь-отвозишь, - говорит парковщик. - А когда за ребенком - платить не надо, ты же на десять минут. Аварийку включи - и все.
- А мне еще в магазин надо, - объясняю я, - так что я на двадцать минут.
- Но ты же потом за ребенком?
- За ребенком.
- Ну и все, платить не надо.
Ну, не надо так не надо. Есть все-таки в житье в маленьком городке свои небольшие радости.
Во время экскурсии по городу Матаро мы посетили ресторанчик La Peixateria, где нам должны были провести мастер-класс по знаменитым испанским тапас (tapas) - маленьким бутербродикам, которые и здесь очень популярны, да и во всем мире теперь тоже стали очень популярными. (Как сейчас помню отель Amatus в Лимассоле, где ежедневно в 17 часов в номер VIP-этажа начинала биться всем телом горничная, которая просто обязана была доставить полдничные тапас и бокал освежающего игристого напитка цвета "Химия и жизнь". Я любил этим напитком поливать тапас: бутербродики при этом медленно расплавлялись, играя всеми цветами радуги, а я думал, что зря люди тратят столько денег на наркотики, когда многие глюки можно словить безо всякого вредного воздействия на организм.)
Кстати, La Peixateria - это даже не ресторанчик, а именно тапас-бар, каковых много в Испании.
Для нашего мастер-класса вместо столиков были приготовлены бочки из-под вина - это модная тема в Испании, подобные бочки часто можно встретить перед входом в ресторанчики. Правда, за ними никогда не сидят (да и попробуйте посидеть за такой бочкой - поседеете!), за ними стоят, выпивают что-нибудь и клюют что-нибудь, принесенное поклевать (в испанском это так и называется - para picar, поклевать).
Кроме бесконечного созерцания памятников разных эпох,
Вы всегда можете спуститься к морю
и насладиться его видом, искупаться и позагорать.
Из путеводителя
Все фото - кликабельны.
Напоминание кота Бублика
Когда друзья из барселонского агентства необычных экскурсий "Барселонер" предложили мне присоединиться к эксурсии по прибрежному городку Матаро - я поначалу даже удивился выбором такой, на мой взгляд, странной точки экскурсирования. Я в Матаро был много раз - это административный центр побережья Коста-дель-Маресме (данное поэтическое название переводится как "берег моря"), здесь находится центральное полицейское управление и несколько крупных торговых центров. Также в окрестностях Матаро расположено несколько производств, склады и так далее.
Так что административный центр - и административный центр, что там смотреть-то, подумал я. Однако я знал, что ребята из "Барселонера" какую-нибудь ерунду организовывать не будут, они как раз специализируются на необычных экскурсиях, поэтому с благодарностью принял приглашение.
Одну достопримечательность Матаро я знал давно: там почти невозможно найти место, чтобы поставить машину. (Мы мебель для дома заказывали в салоне, находящемся в Матаро, ездили туда несколько раз и каждый раз место для парковки искали по полчаса, причем находили черт знает где - проще было приехать на электричке.) А если и находишь место, то оказывается, что там стоять можно не больше часа, поэтому лучше, подумал я, действительно поеду на электричке. Тем более что мне интересно было прокатиться на электричке: я за пять лет периодического присутствия в этих местах на электричке еще ни разу не ездил.
Между тем, это довольно удобное средство передвижения: электричка идет в наши края от Барселоны, доходит по побережью до города Бланеса (это уже начало Коста-Брава) и потом уходит от побережья в глубь Иберийского полуострова - в направлении Фигейреса и Жироны.
Станции электрички снабжены турникетами, работающими на вход и выход. По поездам контролеры ходят очень редко, так что немаленькое количество местных ездят без билетов: молодняк просто перепрыгивает невысокие заборчики, которыми ограждены станции, а люди солидные действуют более рационально - они просто пристраиваются "паровозиком" к тем, кто идет с билетом и, проходя турникет, просто придерживают створки руками. Разумеется, створки не рассчитаны на то, чтобы разрубить безбилетника пополам, поэтому им даже не приходится особо напрягаться.
Я это все испытал на себе: пришел на вокзал, взял билет. (Их можно брать в автоматах, а можно в кассе.) Прохожу через турникет - чувствую, ко мне сзади уже кто-то пристроился. Ахтунг, подумал я, вот тебе и Гейропа, после чего обошелся с мужичком, пытающимся проскочить со мной, не совсем ласково, так что ему пришлось искать другой паровозик. Но потом я понял, что он вовсе не хотел моего тугого писательского тела, он просто хотел меня использовать в своих безбилетных целях.
Я до Матаро на машине обычно еду минут 12, на электричку на всякий случай заложил 40. И чуть было не опоздал. Дело в том, что на побережье не везде проложены две колеи: кое где лежит только одна, поэтому на некоторых станциях электричка может зависать на пять, десять и даже больше минут. Поэтому ехал минут 40, хотя там вроде совсем недалеко. Кстати, из-за этих зависаний нужный поезд может стоять совсем не там, где вы его ожидаете. Поэтому если у станции всего два пути - там сюрпризов не будет: поезд на ближнем к вокзалу пути идет в сторону Барселоны, на дальнем - в обратную сторону. (Это если они приходят одновременно, если по отдельности - то оба могут останавливаться на ближнем к вокзалу пути.) А если там 3-4 пути, то надо внимательно смотреть на табло - ваш поезд может быть где угодно.
Ну и вот он, город-герой Матаро. Меня там встретила Яна из "Барселонера" и представила нашему сегодняшнему эксурсоводу: ее зовут Монтсеррат (сокращенно - Монса или Монсе), она местная, родилась в Матаро.
Мне удалось заснять самый пик солнечного затмения в Испании - любуйтесь.
Вообще какая-то ирония судьбы или с легким паром: в регионе, где примерно 330 солнечных дней в году, в день солнечного затмения - конкретные тучи.
"Не все скоту масленица", - заметил кот Бублик.
