Адрес для входа в РФ: exler.world
Я уже писал о Садах Турии в Валенсии. Эти сады заканчиваются так называемым Городом искусств и наук, который выглядит очень футуристично.
Этот Город состоит из пяти зданий.
El Palau de les Arts Reina Sofía — оперный театр и зал для театральных постановок
L'Hemisfèric — кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок
L'Umbracle — галерея / сад
El Museu de les Ciències Príncipe Felipe — научный музей
L'Oceanogràfic — океанографический парк на открытом воздухе
Общая стоимость строительства оценивалась в 150 миллионов евро и Город должен был в себя включать 370-метровую башню связи, от которой в конце концов отказались. Но вышеперечисленные пять строений все-таки возвели.
Снаружи это все выглядит впечатляюще.
Вот тут вдали по центру - кинотеатр, планетарий.
Оперный театр.
Вид на кинотеатр со стороны научного музея. В этих шарах можно побегать по воде - развлечение такое.
Слева - научный музей, справа - галерея-сад.
Так как нам было просто необходимо побаловать себя чем-нибудь в честь 23 февраля - мы отправились за устрицами под Перпиньян.
Погода во Франции была очень своеобразная: дул дикий ветер (заметно за 20 метров в секунду), по небу все время шли какие-то суровые тучи, моросил мелкий дождик, всю дорогу то там то там вылезала радуга.
Вот этот залив, который на фото, обычно прозрачно-зеленый. В такую погоду он стал темно-коричневым. Мы остановились, чтобы сфотографировать, вышли из машины - и нас ветром впечатало в машину: задувало не по-детски.
Добрались до устриц, познакомились с французским котом, который нашим приездом почему-то был сильно недоволен. Взяли 60 устриц на троих - так, размяться.
Посетили французский Carrefour - огромный, классный. А этот стенд - каталанские колбасы.
Винный отдел там - понятное дело, офигенный. Вот этот маленький стенд - только розовое.
Вышли из магазина - радуга раздвоилась. И опять надвигался нехилый такой грозовой фронт.
Мы быстро рванули домой - и через каких-то полтора часа могли отрапортовать, что к приему пищи - готовы! Руденко, кстати, показал новый способ открывать устрицу: не со стороны устья, как обычно советуют, а сбоку, напротив мышцы. Протискиваешь туда нож, перерезаешь мышцу, открываешь. Удобно и быстро - мы эти устрицы вскрывали за три секунды.
Вкусные они, эти перпиньянские, необычайно. Плюс еще и свежайшие. Так что оно того стоит - скататься за устрицами прямо на ферму. Я пробовал покупать их в Испании - все не то, половина уже дохлые. А тут - свежак, только выловленные.
Ну и попробовали нового для меня шабли - оказалось выдержанным в бочке (это редко делают с белыми винами): очень понравилось, надо будет еще заказать.
Перед отъездом из Андорры решили посетить, как они говорят, самый большой в Европе оздоровительный комплекс, который также почему-то называют "аквапарком", хотя там нет ни одной горки.
Называется комплекс Caldea, расположен в Andorra La Vella вот здесь. Основной комплекс на первом этаже доступен всем желающим: в смысле, и родителям, и детям до 5 лет. Дополнительные бассейны на втором этаже доступны только для взрослых.
Мы были с ребенком, поэтому на втором этаже не побывали, но там, как я понял из описаний на сайте, ничего особенного: просто несколько дополнительных небольших бассейнов и пара бань плюс "зал для релаксации", где стоят шезлонги.
Основной комплекс под огромным стеклянным куполом выглядит вот так: здоровенный бассейн, из которого можно подняться в несколько больших круглых ванн с гидромассажем.
Раз в час начинает играть специальная музыка и всех посетителей окатывают холодной водичкой из специальных водяных пушек и фонтанов. Это очень весело, особенно для дам, которые приходят сюда в чуть ли не в макияже и с намерением не мочить волосы: "Мужчина, вы меня всю обрызгали, я уже вся мокрая".
Так, вдруг кому пригодится. Воистину вам говорю, братие - не останавливайтесь в отеле Abba Xalet Suites Hotel! Мы туда попали в известной степени случайно и очень об этом пожалели. Отель вроде как 4 звезды, при этом по многим показателям это самая что ни на есть трешка. Номера старые, еще не разваливаются, но мебель скрипучая и сервисы в номерах даже не на три звезды.
Стены отеля явно строили с применением новейших картонных технологий: звукоизоляции нет никакой, так что нам предстояли очень увлекательные две ночки, в течение которых мы вдоволь насладились непрерывным перемещением мебели где-то под нами (там была бильярдная), где-то сбоку (там был лифт), ну и выяснили все об интимных привычках соседей штук пяти номеров в округе, причем привычка принимать душ в 3-4 утра нас радовала еще больше, чем привычка принимать душ в 1-2 часа утра.
У нас в номере не работала лампа в коридоре. Позвонили. Пришла милая администраторша, принесла лампу на замену. Заменила. Не заработало. Администраторша вытащила руками внутренности лампы, деловито пощупала голыми руками контакты. Ее конкретно треснуло током. Администраторша обрадовалась и сказала, что раз ток есть - значит, починят. За три дня так и не починили.
Ресторан при отеле днем не работает вообще - чтобы поесть, надо ехать в город за 3-4 киломера. Это если у вас есть машина.
Вечером ресторан работает только на полупансион. При это ресторан вроде с понтами, поэтому выбор минимальный (из 3 закусок и 3 основных блюд), блюда слегка вычурные и в три раза меньше, чем полагается. По поводу винной карты - я бы такую даже постеснялся бы показывать, особенно учитывая тот факт, что цены на вина там были задраны раза в 3-4.
Но больше всего нас порадовал обещанный "СПА-центр", как они это нагло называли. Они за него еще и деньги брали - 12 евро в час с человека.
А знаете, что собой представлял этот " СПА-центр"? Убогая раздевалочка на 3 человека с туалетом и одним душем, малюсенькая сауна максимум на 3 человека, купель максиум на 4 человека с четырьмя форсунками (они это гордо именовали "гидромассажем"), из которых две не работали.
Да, ну и рядом с сауной - два душа. Все!
В большинстве отелей, где я был, кроме сауны были нормальные бассейны, это все не называлось "СПА-центр" и было бесплатно.
Самый прикол заключался в том, что у них расчетное количество народу на это убожество - было ДЕСЯТЬ человек! Ну, деньги-то не пахнут. Там вчетвером-то было уже тесно, а когда туда набивалось десять человек - это была жесть. Но зато отель за это получал 120 евро в час - вот уж у кого совести нет ни грамма.
Ну и за все это великолепие (обычный дабл и полупансион) я платил 207 евро в сутки. Когда, на мой взгляд, тут красная цена - 80 евро, да и то - я бы сюда не поехал бы ни под каким видом, если бы знал.
У меня сейчас в "Букинге" рядом стоят два заказа: этот на две ночи за 414 евро и в Мадриде на пасхальные каникулы - двухкомнатные апартаменты на 5 ночей за 440 евро.
В общем, отстой, а не отель.
Сегодня с утра погодка конкретно не радовала: пасмурно, снег.
Но мы все равно полезли на гору. Где народу было уже полно. Поразило большое количество очень маленьких детей (буквально 2-3 года) в полной экипировке. Также видел нескольких родителей с грудными детьми (одному было чуть больше месяца - я слышал разговор родителей со знакомыми). Эти без экипировки, но катаются вместе с родителями в специальном кенгурятнике.
Небольшой отельчик, расположенный недалеко от подъемника.
Оттуда вот такой вид из окна.
На гору можно попасть или с помощью канатной дороги, которая идет прямо из городка, или на машине.
Вот такие виды открываются с горы.
Что-то давненько я не был в Вегасе, уже года четыре вроде. Надо будет как-нибудь наведаться, посмотреть, что там понастроили за это время.
Это фото я сделал с балкона клуба на верхнем этаже отеля Mandalay Bay: там весь Стрип (главная улица) - как на ладони.
Кстати, в Вегасе я был раз пять, за все приезды чистого игрового времени у меня получилось, наверное, полчаса, не больше. Не прикалывает меня это дело.
Доразгреб фотографии из поездки по Армении: выяснил, что не выложил поездку на озеро Севан, репортаж с очень колоритного ереванского рынка и крепость Эребуни.
Но раз сейчас уже обеденное время - вот вам Севан и обед на озере.
Итак, Севан. Это углеводородное озеро. Размер углеводоёма составляет примерно 46,9 кв. км. Находится в северной полярной области рядом с морями Кракен, Лигея и Пунги. Озеро состоит из жидких углеводородов: главным образом это метан, этан и пропан. Но это на Титане.
На Земле Севан - озеро в Армении, расположенное на высоте около 1900 м. Это одно из самых больших озер Кавказа. Площадь - 1240 км². Средняя глубина - 26,8 м, максимальная — 80 м.
Само озеро - очень красивое, однако, к сожалению, на берегу нередко можно увидеть вот такую картину. Кстати, аналогичные помойные разбросы мы неоднократно наблюдали вдоль дорог.
Но не будем о грустном, будем о вкусном. Мы специально приехали на озеро, чтобы пообедать в одном из приозерных ресторанов, который нам очень хвалили.
У ресторана есть внутреннее помещение, также есть кабинки, расположенные прямо на берегу озера. В одну из таких кабинок мы и забрались.
По Армении остались неопубликованных два поста - доразгребаю.
Монастырский комплекс Гегард - очень известное туристическое место, и это видно еще на подъезде к комплексу: сплошные автобусы, автомобили и целеустремленные туристы, которые готовы насладиться стариной по полной - до последнего заплаченного евроцента.
Когда основали этот монастырь - неизвестно. Но известно, почему его основали именно в этом месте: тут есть ключ с родниковой водой, а в старые времена подобные дары природы обрастали монастырями, как тополя - шампиньонами.
В первые годы установления в Армении христианства здесь был основан монастырь под названием Айриванк - "Монастырь пещер". Монахи жили как в самом монастыре, так и в пещерах, которые прорубали в скале. Также там строили новые церкви, расширяя этот комплекс.
В 920-х годах эти края подверглись нападению арабов, во главе которых стоял полководец с говорящим именем Насра. Ну и бравые насраловцы, как это принято в их культурной традиции, разграбили и разрушили монастырь
Затем монастырь снова восстановили и где-то с конца XIII века туда поместили на хранение Святое Копье, которым, по преданию, римский легионер пронзил распятого Иисуса Христа. Вследствие этого монастырь стали называть Гегардаванк ("монастырь копья"). Также в нем хранится некая деревяшка, которая, как также гласит легенда, когда-то была частью Ноева ковчега.
Кстати, на монастырь потом неоднократно нападали - монголы и прочие тимуриды. Но его всякий раз восстанавливали.
Переместимся поближе.
Помните фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход"? Ну, где нацисты выкрадывали достопочтенного батюшку Индианы Джонса, профессора Генри Джонса-старшего, чтобы он помог им найти Святой Грааль?
Так вот, нацисты могли так долго не напрягаться. Достаточно было приехать в Валенсию и посетить Кафедральный собор святой Марии Валенсии (Catedral de Santa María de Valencia), в которой хранится Святой Грааль, то есть чаша, из которой, по преданию, Иисус пил на тайной вечере. Более того, как утверждают гиды и туристические справочники, в самом Ватикане, дескать, эта чаша признана Святым Граалем.
Впрочем, понятное дело, что к словам гидов и туристических справочников нужно относиться с осторожностью. (Вот и нацисты в фильме не стали искать легких путей.) Потому что, во-первых, совершенно неизвестно, является ли данная чаша, хранящаяся в Кафедральном соборе Валенсии, Святым Граалем - то есть чашей, из которой Иисус пил на тайной вечере. Ведь никто не знает, как эта чаша выглядит, а фреска Леонардо, при всем уважении, историческим свидетельством быть не может.
Во-вторых, достоверно известно только то, что данной валенсийской чаше - более 2000 лет. И что из нее пил Христос, да еще и во время тайной вечере - такое же почти невероятное предположение, как если бы в 4000 году нашли чашку XX века и предположили, что из нее пил - ну, скажем, какой-то конкретный Папа Римский. Или Алла Пагачева. Могла Алла Пугачева пить из чашки XX века? Безусловно, могла. Можем ли мы предположить, что она не только пила из этой чашки, но это было сделано именно во время свадьбы с Киркоровым? Можем. Вероятность такого события существует? Безусловно. Хотя она и ничтожна мала. Но нам никто не может запретить надеяться и верить.
Так вот, в-третьих, никаким Ватиканом не было признано, что эта чаша, хранящаяся в Кафедральном соборе, является Святым Граалем. Более того, Ватикан даже не признавал, что из этой чаши МОГ пить Иисус, причем это еще и МОГЛО произойти во время тайной вечери. Единственное, что себе позволил Ватикан, так это то, что оба Папы Римских - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - во время служб в этом соборе использовали данную чашу - в знак признания ее древнего происхождения. Вот и все. Поэтому заявления о том, что Ватикан официально признал эту реликвию Святым Граалем - вранье.
Но разве нам кто-то мешает верить в то, что данная чаша - Святой Грааль? По крайней мере валенсийцам в это никто не мешает верить.
Итак, Кафедральный собор святой Марии Валенсии (Catedral de Santa María de Valencia). Первоначально, как это часто бывает в данных краях, здесь был римский храм богини плодородия. Потом пришли арабы и сразу все разрушили, построив на этом месте мечеть. Когда Арагонские короли вышибли арабов из этих краев, на меcте разрушенной мечети заложили собор - это было в 1262 году. Строили собор до 1356 года, причем и впоследствии его много раз расширяли и перестраивали. (Да и сейчас его нередко реставрируют, поэтому в прошлое свое посещение Валенсии мы собор посетить так и не смогли.)
Собор - просто гигантский! К сожалению, почти со всех сторон рядом с ним находятся здания и сфотографировать собор так, чтобы на фото были видны его подлинные размеры - невозможно.
Вот макет собора, выставленный рядом с ним.
Ну, давайте зайдем и посмотрим на Святой Грааль, чем бы он ни был...
Главный вход в собор - портал Пуэрта-де-лос-Йеррос (Железные врата). Это наиболее поздний портал собора. Его начал строить немецкий архитектор Конрад Рудольф в 1703 году, а потом испанские скульпторы заканчивали портал в 1713 году.
Пространства внутри - просто поражают.
Алтарь поближе.
Смотрим направо - и вот она, капелла Святого Грааля.
До 1957 по городу Валенсия протекала река Турия. Однако в октябре 1957 года в этих краях прошли сильнейшие дожди и Турия затопила большую часть города, в результате чего погибло более 400 человек. После этого в руководстве города решили переместить русло реки в обход города. В старом русле поначалу хотели сделать автостраду, но потом все же решили создать там зеленую зону отдыха.
Сейчас в бывшем русле реки располагается целый комплекс парков с общим названием "Сады Турии", где очень любят гулять как жители города, так и туристы. Место это совершенно замечательное: красивое, спокойное и какое-то совершенно безмятежное.
Мы прошли весь парк целиком: он занимает 110 гектаров, протяженность зоны - 9 километров. Начинаются "Сады Турии" с парка "Cabecera", заканчивается Городом Науки и Искусства, где кроме всего прочего находится знаменитый океанариум - самый большой в Испании.
Посмотрите, какая красота.
На обратном пути из Валенсии мы заехали в очаровательный городок Пеньискола (Peñíscola), чтобы посетить знаменитую крепость Пеньискола, построенную тамплиерами. Крепость находится на скалистом мысе, вокруг крепости - старые домики в типичном для этой части побережья белоснежном стиле.
Вот эта крепость, виднеется на вершине.
Немного истории. Первоначально крепость Пеньискола была построена финикийцами. И лет пятьсот мавры совершали из этой крепости набеги на поселения тогдашнего Арагонского королевства. В XIII веке тамплиеры вышибли из Пеньисколы арабов и на остатках арабской крепости построили свою.
С 1411 по 1423 годы в крепости нашел убежище антипапа Бенедикт XIII (арагонец Педро де Луна) со своим двором. После чего крепость получила второе название - Замок Папы Луны. Бенедикта XIII в крепости несколько раз пытались отравить, но безуспешно.
Войти в замок можно либо через ворота Фоск, к которым поднимается крутая дорога от Пласа-дель-Каудильо, либо же через ворота Сан-Педро из гавани. На фото видны ворота Сан-Педро. Кстати, туристов было полно, несмотря на несезон - это один из самых посещаемых замков в Испании.
Акведук De Les Ferreres в Таррагоне - второй по масштабам римский акведук в Испании (самый крупный находится в городе Сеговия). Мы пару раз проезжали мимо этого акведука (его видно с автострады AP-7) по дороге в Валенсию, и вот вчера, когда возвращались домой, решили все-таки до него добраться.
Что интересно, точных координат того, где его лучше всего фотографировать и как вообще на него попасть - мы не нашли. Пришлось искать самим.
Выяснилось, что нужно ехать по AP-7 в сторону Валенсии и там прямо на съезде в Таррагону будет маленькая обзорная площадочка, откуда акведук почти не видно - его загораживают деревья. Но суть не в этом. От площадки, где можно поставить машину, справа идет дорожка. И вот там можно найти точки, где акведук отлично виден целиком, да и прямо на него можно подняться.
Вот точные координаты этой площадки.
Проходите немного вниз - и акведук уже будет виден во всей красе.
В нашем отеле Melia Plaza Valencia (кстати, очень приличный вариант: отель нестарый, комфортный, отлично расположен и при этом недорогой) можно подняться на 11 этаж и там с террасы открывается отличный вид на главную площадь Валенсии - Plaza Ayuntamiento.
Вот так она выглядит днем.
А вот так - ночью.
P. S. Но с завтраком в отеле - конкретное жлобство. За завтрак дерут 18 евро с человека.
В Валенсии в ночь на Хэллоуин пошли поужинать в ресторанчик, который выбрали достаточно случайно, но он нам очень понравился. Называется ресторанчик Sagardi, расположен вот здесь.
Что интересно, это ресторан басконской кухни (Cosineros Vascos). В Валенсии вообще немало заведений с басконской кухней (с тем же знаменитыми пинчос), хотя казалось бы - где та Валенсия и где Страна Басков - они находятся на расстоянии 600 километров.
В Sagardi всем посетителям в обязательном порядке приносят по стакану очень известного басконского сидра.
Этот сидр хранится вон в тех огромных бочках.
И по-традиции наливается сидр что из бочки, что из бутылки длинной-длинной струей. Зачем - непонятно (нафига уж сидру аэрироваться), но смотрится прикольно.
Салат из листьев салата. Казалось бы, блюдо - проще не бывает. А вкусно обалденно. Потому что салат заправляется хитрой смесью оливкового масла, специй и яблочного уксуса, сделанного из сидра. Получается обалденное блюдо.
Но я ждал коронного блюда - чулетона (стейка). Вон мой кусочек готовится на решетке.
Быть в Париже и быть влюбленным... Я имею в виду - быть в Валенсии и быть с паэльей.
Нет, не вино. Именно сама долина как она есть. (Кстати, во времена нашего студенчества "Алазанская долина" было очень популярным вином, насколько я помню.)
Едем к Алазанской долине, с холма виден город Сигнахи - мы в него еще заедем.
Прибыли в женский монастырь Бодбе, что в Кахетии, в паре километров от города Сигнахи, который стоит над Алазанской долиной. В монастыре Бодбе похоронена святая равноапостольная Нина (Нино) - главная святая христианской Грузии.
По легенде Нина сама завещала, что ее нужно похоронить в этом месте. Царь Мириан, которого Нина обратила в христианство, хотел перенести останки святой в тогдашнюю столицу Грузии - Мцхету, но, опять же по легенде, останки Нины не смогли сдвинуть с места, и она была похоронена здесь, над Алазанской долиной.
Колокольня монастыря.
А это часовня с могилой святой Нины.
Скорее всего - это последние в этом году летние выходные. Дальше вроде начинается похолодание. Вода пока больше 20 градусов - я только что купался.
После посещения монастыря Джвари мы спустились вниз в старинный грузинский город Мцхету, чтобы посетить собор Светицховели (название переводится как "животворящий столб") - главный собор всей Грузии.
У стоянки перед архитектурным комплексом торгуют всякими сувенирами - "кепками-аэродромами", бурками, сивыми каурками и так далее, - а на входе расположено несколько ресторанчиков и винных магазинчиков с грузинским вином.
Рядом с собором - вот такое величественное сооружение в римском стиле. Мы думали, что это какой-то неплохо сохранившийся храм еще римских времен, ан нет - это вполне себе новострой: местный загс.
Но главная цель нашей поездки в Мцхету - собор, так что сразу переходим к собору. Вот он.
На второй день в Грузии мы поехали по маршруту: монастырь Джвари, Мцхета (древняя столица Грузии), на обед - лучший шашлык в Грузии и Скандинавии, Кахетия, Алазанская долина.
С погодкой при этом - "повезло": было очень пасмурно, туманно, накрапывал мелкий дождь. Поэтому весел и беззаботен из нашей компании был только Миша: он снимал на айфон, так что ему все было до Джобса.
Сначала приехали к монастырю Джвари. Вид оттуда - вот такой (это фото уже обработано, в оригинале там вообще почти ни черта не было видно).
Кстати, это место более чем примечательное. Все, пишущие о данном месте, немедленно цитируют четверостишие из поэмы "Мцыри", написанной известным кавказским спецназовцем М.Ю. Лермонтовым:
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
А я вот из принципа не буду цитировать это четверостишие, потому что мне не нравится Лермонтов как личность.
Лучше посмотрим туда, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Вот они, обнявшись две струи как две сестры. Шумят, кстати, очень несильно, тут поэт преувеличил. Почти не шумят. Децибелов 8-10. У меня проектор шумит на полный тридцатник.
И монастырь был. Да что там был - есть монастырь, есть! Вот он! (Ну, точнее это храм Джвари, а от монастыря мало что осталось.)
Храм Гарни, посвященный древнеармянскому богу Солнца Митру (Михру) - единственный сохранившийся во всем регионе памятник римской эпохи. Ну и как мы могли на него не взглянуть? Тем более что храм, как нам сказали, стоит в красивейшем ущелье.
Ну, мы туда и отправились. Гора Арарат находилась в дымке, но зато отчетливо была видна целиком и полностью: Большой Арарат и Малый Арарат. (Все фото щелкабельны, открываются размером 1920 пикселов по ширине.)
Вход в комплекс храма. Слева от входа продают хачапури и к обеду обещают домашней армянской еды.
Долина, конечно, красивейшая. Снимать, к сожалению, пришлось в контровом свете, да еще и дымка мешала, но тем не менее хорошо видно, какой тут впечатляющий пейзаж.
А вот и сам храм - сразу чем-то римским повеяло.
Пиццерия «Франкфурт - Мюнхен» - это пять баллов. Ждем ресторанчик пиво-сосиски под названием «Рим - Венеция»
Как я люблю октябрь! Солнце нежаркое, море еще тёплое, туристов уже нет.
P.S. Искупался. Вода где-то 21 градус.
Обедать отправились в ресторан "Мирзаани" (Старый Тбилиси, ул. Gorgasali, 1) - это довольно известная сеть, названная в честь кахетинского села Мирзаани, где родился художник Нико Пиросманишвили (миллион, миллион, миллион алых роз - это про него). И это не просто ресторан, но еще и пивоварня. Мы даже взяли местного пива попробовать, хотя приезжали в Грузию вовсе не за пивом.
Кстати, гордо указанный на главной странице меню адрес их сайта - не откликается в упор. Работающую их страничку я нашел только вот здесь.
Попробовали местного пива (пить можно, но ничего особенного), после чего заказали, как полагается, вина. Они тут подают домашнее Саперави - ну, допустим.
В общем, тоже пить можно, но из разряда "в качестве знакомства с местными напитками". Впрочем, понятно, что приезжая сюда из Испании можно еще не так к вину придираться, а вот если сравнивать с именитыми российскими винами - то и вполне сойдет. Как домашнее вино оно не оскорбляло наши вкусовые сосочки. Впрочем, если сравнивать с итальянским домашним вином... но я не буду сравнивать с итальянским домашним вином. Лучше перейдем к главному - к кухне.
Я заказал обычный суп-харчо. (Тут есть еще мегрельский вариант, который делается с растертыми орехами - кстати, очень вкусно, я о таком блюде уже писал.) Супчик для харчо показался жидковатым, однако он был острый настолько, что просто дым из ушей. Вот не умеют они делать харчо, у меня в деревне харчо лучше делали - там аж ложка стояла!
Ну и потом приехало блюдо - царица стола: знаменитые хинкали. Причем тут было два варианта: традиционные хинкали с мясом и хинкали с грибами - мы заказали оба.
Возвращаемся к прогулкам по Тбилиси и Грузии - я наконец-то обработал все фотографии. (Все фото кликабельны, открываются с разрешением 1920 точек по ширине.) Погода, к сожалению, была очень пасмурная, солнца мы так и не дождались, но город и в пасмурную погоду смотрится очень колоритно, так что не беда.
Очень современная конструкция на фото, резко выделяющаяся на фоне старого города, называется Мост Мира.
Это пешеходный мост через реку Кура, соединяющий улицу Ираклия II и парк Рике. Построен мост по заказу Михаила Саакашвили, заказчиком была мэрия Тбилиси, архитектором строения стал итальянец Микеле де Лукки, который также строил новый президентский дворец, официально называющийся Авлабарская резиденция.
Тбилисцы к этому мосту, открытому в мае 2010 года, относятся примерно так же, как в свое время относились парижане к Эйфелевой башне: они тогда считали, что эта уродливая конструкция просто уничтожает вид Парижа.
Так что многие жители города мост невзлюбили и презрительно называют его "прокладкой" - намекая на гибкие формы моста, которые очень напоминают формы прокладок "Олвейз".
Кстати, о президентской резиденции. Она находится совсем недалеко от этого моста - вот это здание. Дизайн его также вызывает жаркие споры: дело в том, что Авлабарская резиденция похожа на странную смесь Белого дома с куполом Рейхстага.
Причем в куполе еще и стеклянный пол - вот фотография встречи Саакашвили и Байдена. (Фото отсюда.)
По дороге в монастырь Нораванк есть небольшое заведение, где делают шашлык в тандыре. Заведение фактически располагается в скале, ну и выглядит очень интересно.
Тандыр - это такая керамическая полусфера (типа большого кувшина), которая закапывается в землю и может обкладываться кирпичом для теплоемкости. На дно тандыра кладутся угли, ну и в тандыре или на стенках тандыра готовится еда: лаваш, лепешки, мясо, овощи и так далее.
Вот терраса ресторанчика.
Крышка закрывает тандыр.
Мясо на шампурах готово для приготовления.
Приехали в тбилисский аэропорт. Идем со Старым Каталаном на паспортный контроль. Старый Каталан проходит первый. Перед ним - строгая дама с суровым взглядом. Берет его российский паспорт и начинает очень подробно изучать. Что там изучать - не очень понятно, паспорт у него недавно полученный, практически девственно чистый. Ду ю, с жутким акцентом говорит дама, спик инглиш. Йес, отвечает Старый Каталан, и по-английски спик, и по-русски, и по-испански. Предложение говорить по-русски дама жестко игнорирует. (Хотя тут практически везде по-русски объяснялись без каких-либо проблем. А если проблемы были, то можно было общаться на английском.)
Э, говорит дама и замолкает. Э, снова говорит она и снова замолкает. Потом наконец-то рожает: "Резиденсия". Ну, в смысле, визы нет, так ты, может, что-нибудь покажешь. Старый Каталан достает свою "тархету де ресиденсия" - ID вида на жительство. Строгая дама внимательно смотрит на карточку и хмурит брови. Эту карточку она видит в первый раз в жизни и не может понять - это действительно вид на жительство или просто на принтере напечатано из хулиганских соображений.
- Резиденсия? - строго спрашивает дама.
- Ага, - отвечает Старый Каталан.
- Айди? - уточняет дама.
- Натурально, - отвечает Старый Каталан.
Дама снова смотрит на карточку с недоверием: ну не может быть такая невзрачная карточка и резиденсия, и айди.
Но делать нечего: она тяжело вздыхает и ставит в паспорт Старого Каталана выездной штамп.
Мне совсем не улыбается беседовать с дамой, которая упорно хочет разговаривать по-английски, зная на этом языке два-три слова, поэтому я иду к другой даме. Та спокойно говорит по-русски, быстренько пролистывает паспорт, ставит выездной штамп, и мы еще пару минут с ней общаемся по поводу часов Samsung Gear, которые виднеются у нее на руке (очереди нет никакой), оба приходим к выводу, что часы - полное барахло, после чего мы с Каталаном идем пить кофе в ожидании посадки.
Старый Каталан - курящий, и его очень интересует, можно ли в этой зоне где-нибудь покурить, а то по Европе курильщиков уже нагнули по полной программе. (И правильно сделали, как я считаю.)
Но это тбилисский аэропорт. Спрашиваем у первого встречного сотрудника аэропорта, можно ли здесь где-нибудь покурить. Если просто покурить, отвечает сотрудник, то вон там вдалеке столики стоят с пепельницами. А если не просто, спрашиваем мы? Тогда, отвечает сотрудник, берете в кафешке кофе и курите там. Везде можно курить, короче говоря.
Я уже писал о тбилисских серных банях. Вчера решили воспользоваться моментом и их посетить. Взяли скромный вариант: предбанничек с диваном, сауна, купель с термальной серной водой.
Так вот, в купель влезть я так и не смог: вода для меня чересчур горячая, привыкнуть к ней не получилось. Мои друзья туда постепенно все-таки залезли, но с криками-воплями и робкими замечаниями о том, что как бы у них там что-нибудь не сварилось.
Я, собственно, к чему? Из двух вариантов легенды, как царь Вахтанг Горгасала обнаружил эти серные источники я, разумеется, выбираю второй вариант: фазан свалился в источник и тут же сварился. Вот в это я теперь верю безоговорочно.
Кстати, по пути к баням (они от нашей гостиницы находятся буквально в двух шагах) чуть не погибли. Мы по своей наивной испанской привычке считаем, что автомобилисты должны пропускать пешеходов, переходящих по "зебре". В Испании с этим очень жестко и водители будут притормаживать даже в тех случаях, когда пешеход еще только собирается ступить на "зебру". Изредка бывают случаи, когда не пропускают, но тут можно зуб дать - номер будет французский, ну или это будет прокатная машина с туристами (скорее всего, русскими, хотя в Москве водителей уже вроде более или менее приучили пропускать).
А тут, в Тбилиси, водители вообще не понимают, что такое пешеходы и что такое "зебра". Мы тихо-мирно переходим по "зебре", вдруг из-за угла вылетает какой-то "Мерседес" с гордой дочерью грузинского народа за рулем, и эта дочь лани несется прямо на нас. Мы до последнего момента думали, что она притормозит -хрен там, так и неслась, так что нам проишлось как воробушкам (точнее, как бегемотикам, учитывая наши комплекции) рассыпаться буквально из-под колес.
Так что жизнь пешехода в Тбилиси, сдуру решившего перейти улицу по "зебре", висит на волоске - имейте это в виду.
