Риоха - винодельческий центр Испании

Риоха (La Rioja) - автономное сообщество и провинция на севере Испании. Одновременно это самый крупный винный регион страны, и во многих других странах термин "риоха" ассоциируется прежде всего с испанским красным вином. Белое вино в Риохе также выпускается, но оно - за редкими исключениями - очень так себе по соотношению цена-качество, и основные регионы белых вин - это прежде всего Риас Байшас (Rías Baixas) в Галисии и Руэда (Rueda) в Кастилии-и-Леоне.

На севере Риоха граничит со Страной Басков, на северо-востоке - с Наваррой, на юго-востоке с Арагоном, на юге и западе - с Кастилией-и-Леоном.

Самый крупный город в провинции Риоха - Логроньо с населением в 150 тысяч человек. С 1883 года территория провинции называлась Логроньо, но в 1982 году провинции вернули название Риоха.

Риоха знаменита не только вином. Здесь есть очень красивые места, различные культурные достопримечательности и музеи.

По Риохе можно просто ездить и наслаждаться видами, можно посещать различные винные хозяйства (бодеги) и принимать участие в дегустации, можно оттягиваться по вечерам в многочисленных барах и ресторанчиках.

В этом году мы в Риоху выбрались буквально на пару дней, но от поездки получили большое удовольствие, и в этой статье я расскажу, где мы побывали и что сумели посмотреть.

Остановились мы в съемных апартаментах в самом Логроньо (Logroño): вечерняя прогулка по главной "винной" улице города - важная часть посещения Риохи.  

Панорамный вид на Логроньо с горы Кантабриа  - фото отсюда

От нашей Калейи до Логроньо путь неблизкий, 520 километров, однако ездить по испанским скоростным трассам - одно удовольствие: они очень комфортные. 

Приехали, заселились, отправились гулять по городу. 

Памятник виноделу в одном из городских парков (тут их с десяток, и это при том, что город вообще очень зеленый).  

В парке установлен монумент генералу Эспартеро (вон монумент виднеется в центре фото): он - выходец из низов, он дослужился до звания генерала, в 1840 году стал главой правительства, а 1841 году был избран регентом королевства. Эспартеро активно изучал опыт французских виноделов из Бордо, и занимался совершенствованием виноделия в Логроньо и Риохе, из-за чего его даже считают одним из родоначальников современного риоханского виноделия. 

В некоторых регионах Испании нередко встречаются такие застекленные балкончики. 

Город, как я уже сказал, очень зеленый, в нем полно зелени. 

Монумент солидарности La Valvanerada. 

Вальванерада - это шествие, которое проводится в ночь с 27 на 28 апреля из Логроньо в монастырь Вальванера. Данное шествие - инициатива Ассоциации доноров крови Ла-Риохи, направленная на поощрение донорства крови в регионе. Шествие, я вам скажу, никак не условное: до монастыря от города аж 63 километра, и участникам шествия требуется порядка 13 часов, чтобы добраться до монастыря. Проводится оно каждый год с 1976 года. 

Через всю Риоху (и Логроньо, в частности) протекает крупнейшая испанская река Эбро (она вытекает из Кентабрийских гор, имеет длину почти тысячу километров и впадает в Средиземное море): в Логроньо рядом с Эбро расположены большие и красивые парки - вот один из них.  

В том же парке - берёзки, берёзки. Я что - в средней полосе России?

Но посмотрел направо - нет, все нормально, там уже пальма. Это Испания. 

Вернулись из парка в городскую часть. 

В Логроньо, как и везде в Испании, много интересных граффити, которые никакие коммунальщики не закрашивают - наоборот, это все тщательно сберегается. 

Издалека в этой нише храма, где установлена скульптура какого-то короля-завоевателя, были видны только причиндалы коня. Но при определенном приближении выяснилось, что не причиндалы коня там - главное. Главное там - сам король-завоеватель, имени которого я так и не выяснил, да и не имел особого желания его выяснять.

А это, между прочим, кусочек той самой El Camino de Santiago (Путь святого Иакова) - это знаменитый паломнический маршрут, проходящий из Франции через всю Испанию до предполагаемой могилы апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, что в Галисии. На всем протяжения этого пути (а также его различных ответвлений, коих немало, о чем я расскажу ниже) есть специальные значки. 

На этой улице обнаружился и "Путь вина" - небольшой музей, а точнее - небольшая экспозиция. 

В Риохе вообще производится немало раскопок - это край с очень богатой и древней историей. И в этом месте откопали старинные винодельни (в Риохе вино делают как минимум две тысячи лет), чему и посвящена данная экспозиция. 

Старинные прессы, емкости для виноградного сока. 

Еще один пресс с деревянным винтом. 

Емкость для виноградного сусла называется лагар (Lagar). Это - те самые старинные лагары. 

Собственно, больше ничего другого в этой экспозиции не было, но через дорогу у них было продолжение, посвященное как пути вина, так и пути святого Иакова. Вот, например, карта основных направлений El Camino de Santiago и ее ответвлений из различных регионов, откуда паломники могли прийти пешком и влиться на основную трассу. 

Во втором отделении экспозиции есть небольшая выставка старых винных аксессуаров. Их очень немного, а если учесть, что мы в Риохе побывали в большом и очень интересном Музее вина (о нем будет отдельный выпуск) - тут особо-то и показывать нечего. 

Разве что знаменитые меха для вина. 

И это те самые, аутентичные, о которых писал Хемингуэй в "Фиесте". 

Внутри пахло дубленой кожей и горячей смолой. В углу сидел человек и выводил по трафарету надписи на готовых мехах. Мехи пучками свисали с потолка. Приведший меня снял один, надул его, туго завинтил крышку и прыгнул на него.
— Видите! Не течет.
— Мне нужен еще один. Только большой.
Он снял с потолка большой мех, в который вошел бы целый галлон, и приложил его ко рту. Щеки его сильно раздувались вместе с мехом. Потом он, держась за стул, встал на мех обеими ногами.
— На что они вам? Продадите в Байонне?
— Нет. Пить буду из них.
Он хлопнул меня по спине.
— Buen hombre! Восемь песет за оба. Самая дешевая цена.
Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову.
— Верно, — сказал он. — Восемь песет — это дешево.

Вообще, если честно, мне было очень интересно самому проехать по тем местам, о которых писал Хемингуэй - Памплона, Сан Себастьян, Ронда. Когда я читал его повести, то был уверен, что мне никогда не придется увидеть эти места самому. Как оказалось, я ошибался, и это очень даже здорово.  

Вернулись к прогулке по Логроньо. Очередные эффектные граффити. 

Надпись на стене на фото ниже: "Путь Иакова делается по этапам", при этом начало у "этапов" зачеркнуто, то есть получается, что "Путь Иакова делается по тапасам". И вот уж с чем тут в Логроньо хорошо - так это с тапас и пинчос (более продвинутыми вариантами тапасов).  

Пока еще пустынные улочки Логроньо, но еще не вечер. 

Одна из площадей города. 

Вот такой кипарис можно неожиданно встретить во дворе. 

Еще закрытое заведение, в которое мы хотели пойти вечером - рекомендовала хозяйка апартаментов. 

Та самая знаменитая улица Лаурель - улица в Логроньо, где сосредоточены основные бары и ресторанчики. Жизнь тут начинает кипеть только где-то около девяти вечера. 

Так что у нас еще было время посидеть и выпить винца в кафешке с видом на Кафедральный собор Логроньо. 

А потом и наше заведение открылось - оно называется Enoteca Crixto 14. Популярное заведение среди местных, проводят всякие тематические дегустации, продвинутая кухня, хорошее обслуживание. И все подтверждаю: хороший выбор вин попробовать, реально очень неплохая кухня, понравилось.

Ну и вот вечер первого дня в Логроньо, завтра - полный день.

На второй день сначала мы планировали посетить пару обзорных площадок - так называемых мирадоров. Однако к El Mirador de Peñueco было не подобраться, Google писал, что там дорога перекрыта. Так что в этих краях оставался только мирадор Puerta de camereos.

Отправились туда. Приехали в какой-то городок. Google предлагал ехать через городок куда-то вверх на холм. При этом улочки становились все более узкими, плюс там были какие-то развилки, которые Google толком не понимал, в итоге мы зависли где-то в сотне метров от этого мирадора. Стали спрашивать у местных. Первый только махнул рукой в ту сторону, куда мы уже пытались пробраться, но не пробрались, и только второй наконец объяснил, что туда нужно ехать вон по той дороге, проехать повыше, найти место, где на обочине можно поставить машину, после чего спуститься немного вниз, и там будет указатель на мирадор, куда следует идти пешком, потому что на машине туда не проехать. 

Ну и после этого все получилось - вот эта обзорная площадка. 

Место и правда красивое. 

А вот эти две скалы ниже расположены прямо над обзорной площадкой. 

Вот эти отверстия в скале имеют искусственное происхождение. Эти ходы выдалбливали люди, которые в образовавшихся пещерках проводили время в молитвах и созерцании собственного пупка. То есть эти ходы использовались как эрмиты (эрмитажи, если по-французски), то есть кельи отшельников. 

Видео с панорамой, снятое с этой точки обзора. 

После этого отправились в старинный городок Laguardia, который нам рекомендовали посетить. Нам сказали, что городок симпатичный, стоит на холме, вокруг красивые виды и всякие интересные бодеги.

Приехали. А и правда - очень красиво.  

Погуляли по городку. 

Вот такие старые велосипеды с цветами я встречал во многих европейских городах. Видимо, какая-то традиция. 

Во дворе перед местной церковью была вот такая инсталляция из обуви и дорожных сумок, выполненных из металла. На табличке, стоящей рядом, было написано, что инсталляция посвящена путешествиям. И что мы должны то ли задуматься перед путешествием, то ли отправляться в дорогу, не думая - в общем, что-то такое это символизировало. 

Городская улочка. Середина дня, жарко, все сидят по домам или по кабачкам. 

Вокруг всего города идет красивая тенистая аллея из платанов, чьи ветки сформированы особым образом, чтобы они образовывали живую арку.  

Из этой аллеи также открываются всякие красивые виды.  

Вот это вид на Bodegas Ysios - здание бодеги очень интересное. 

Еще всякие виды.

После этого отправились в городок Эльсьего, где расположено крупное винное хозяйство Bodegas Marqués del Riscal, а также отель "Марксе де Рискаль", имеющий очень причудливую форму.

Вид на городок Эльсьего.

Вид на отель.

Вот он покрупнее.

Что-то этот отель, похоже, выцвел - вот его фотография, которую я сделал шесть лет назад: правда, снимал с другой стороны - с того холма напротив отеля, который виден на предыдущем снимке.

Далее отправились в Bodegas Dinastía Vivanco, где посетили интереснейший Музей винной культуры, но об этом музее будет отдельная статья: он большой и очень здорово сделан. 

Ну и вечером - снова улица Лаурель, вечерняя и ночная жизнь Логроньо. 

На этот раз ужинали в заведении, которое рекомендовали друзья - Pulperia La Universidad. Они, как следует из названия, специализируются на осьминогах. Я вообще осьминога очень люблю, но его мало где умеют хорошо приготовить: блюдо крайне сложное, и часто бывает жесткое, как резина. 

Попытались было заказать столик, но по телефону сказали, что не бронируют, однако мы можем приходить без брони - типа наверняка сядете. 

Пришли в 20 часов (кухня во многих заведениях открывается не раньше 20, а иногда даже и позже - испанцы ужинают поздно). Оказалось, что это малюсенькое заведение с барной стойкой и с четырьмя небольшими столиками. Но мы действительно сели без проблем. 

Меню там состоит всего из десяти блюд. Я взял маринованного осьминога, осьминога на гриле (точнее, на планче, на жарочной поверхности) и мои любимые маленькие зеленые перцы - они жарятся в масле и потом посыпаются крупной солью.  

Принесли нам все буквально через три минуты: видимо, поставлено на поток. Но оказалось довольно вкусно: и маринованный осьминог был достойный, и на планче - мягкий и вкусный. Но весь ужин занял минут пятнадцать - это не такое заведение, где люди рассиживаются. 

Мы тоже не стали рассиживаться, а пошли гулять по барам Лаурели. 

Меню в одном из баров. В среднем, 2-3 евро за бокал. 

Это уже где-то девять вечера, народу уже полно. 

Меню с вином висит на стене, а на закуску можно взять что-то из пинчос. Например, какие-то пинчос в данном заведении победили на некоем конкурсе. Мы взяли что-то попробовать - было очень вкусно. 

Причем в этом заведении рядом с баром за столиками сидели люди - выпивали и ели пинчос, - однако в глубине заведения был немаленький зал со столами с белыми скатертями, где можно было поесть типа как в ресторане, но зал был почти пустой. Я думаю, что где-то к 10 вечера он наполнится. 

Меню с вином на стене. 

Вообще самая веселуха - это взять вина с пинчос, выйти на улицу и там этим всем наслаждаться, стоя за столиками, поставленными снаружи. Часто таковыми столиками служат бочки, поставленные вертикально. 

Ну и вот Лаурель в районе 10 вечера, жизнь кипит вовсю. На самом деле веселуха тут только начинается. 

Отличное место - Риоха. Обязательно еще сюда приедем!