Сардиния: Нураги, Sofitel, Кальяри, Argiolas
Сардиния: Нураги, Sofitel, Кальяри, Argiolas
[начало | предыдущий]
Su Nuraxi di Barumini
Одно из самых интереснейших и загадочных древних сооружений на Сардинии - это так называемые нураги - каменные крепости. Наиболее известное и хорошо сохранившееся (восстановленное) сооружение расположено в Барумини и называется Su Nuraxi di Barumini. Его относят к бронзовому веку.
Внешне нураг в Барумини выглядит следующим образом (люди на фотографии дают впечатление о масштабе постройки):
Нураг в Барумини
Внутри нураг испещрен различными ходами и лазами, в центре основной башни (точнее, того, что от нее осталось) - глубокий колодец до самой земли.
Внутри нурага
С наружной стороны нурага видны остатки небольших укрытий, которые, судя по всему, выполняли оборонительную функцию (как и весь нураг):
Внешние укрытия
Сверху все сооружение выглядит следующим образом:
Нураг сверху
Там же, в Барумини, буквально только что открылся музей, посвященный нурагам, и там можно увидеть отличный макет с реставрацией центральной части Su Nuraxi di Barumini.
Макет центральной части нурага в Барумини
Nurax' 'E Cresia
Еще один неплохо сохранившийся нураг находится в местечке Cresia. Правда, от высоких стен башен там ничего не осталось, но зато этот нураг буквально "препарирован", и вы, зайдя в соответствующее здание, можете рассмотреть внутренность нурага во всех подробностях. Вот план крепости, где прямоугольниками показано верхнее современное помещение, из которого можно рассмотреть различные части нурага.
План нурага
Выглядит это довольно внушительно. Музей построен над сохранившейся частью нурага, и вы, прогуливаясь по специальным мосткам, можете все хорошо рассмотреть.
Вход в музей
Еще одна часть нурага
Дальняя часть зала
Один из разделов нурага под стеклом
Отель "Софитель"
Пятизвездочный отель "Софитель", а точнее, Sofitel Thalassa Timi Ama находится в очень интересном месте. Представьте себе морской залив, в котором сразу после узкой пляжной полосы располагается соленое озеро. Так вот, позади этого соленого озера и построен отель "Софитель".
Отель "Софитель", вид сверху
Отель, конечно, роскошный. Тут уже не было никаких сомнений по поводу того, насколько заслужены красующиеся при входе пять звезд, - это чистейшие пять звезд со всех сторон!
Вот несколько фотографий нашего номера:
У номера (правда, это не обычный дабл, а junior suite) были своя галерея со столиками, шезлонгами и креслами (на этой галерее могли поместиться аж три наши журналистские группы) и огромный балкон с шикарным видом.
Балкон
На балконе веселее всего было ночью курить сигару и наслаждаться вот таким видом.
Вид ночью с балкона
Впрочем, утром с балкона все выглядело не менее впечатляюще.
Вид утром с балкона
Территория отеля настолько огромна, что до ресторана, расположенного неподалеку от пляжа, куда нас пригласили ужинать, пришлось ехать на электрокаре - пешком слишком далеко.
Кухня и обслуживание в ресторане были великолепны. Особенно приятно было то, что блюда еще и очень затейливо украшались. Например, основное горячее блюдо подавалось завернутым в фольгу, изображавшую лебедя.
К сожалению, в "Софителе" мы пробыли недолго и не сумели ознакомиться с основными его развлечениями - SPA, морскими прогулками и так далее. Однако отель и без этого оставил отличное впечатление буквально по всем составляющим. Понятно, впрочем, что жить в "Софителе" - удовольствие недешевое, однако в данном случае хорошо понимаешь, за что платишь свои деньги. А это, на мой взгляд, главное.
Бассейн в SPA-комплексе
Кальяри (Cagliari)
Из "Софителя" отправились на экскурсию в административный центр провинции Сардиния - Кальяри (Cagliari), благо это относительно недалеко. По пути в Кальяри, когда погода разгулялась, наконец-то увидели те самые виды побережья Сардинии, которые нам так хвалили.
Побережье
На сардском языке Кальяри называется Casteddu, и это слово означает "замок". Город существует очень давно, еще с доисторических времен: он занимает очень выгодное положение между морем и плодородной равниной, а с двух других сторон окружен горами и болотами. То есть со стороны болот или гор подобраться к городу было невозможно, натиски с моря в Кальяри успешно отражали, а со стороны равнины могли прийти войска только из глубины острова, а там как раз гнездились сарды, то есть свои.
В новые времена Кальяри особенно бурно развивался после объединения Италии. Однако во время Второй мировой войны город сильно бомбили войска союзников и очень многие жители ушли из города, чтобы поселиться в глубине острова у родственников. После войны, когда город перешел под контроль американцев, многие жители стали возвращаться и в Кальяри построили много новых районов.
Современный Кальяри
При подъезде к городу хорошо видны здоровенные соленые озера, в которых добывают морскую соль.
Соленые озера
Пару этих озер облюбовали розовые фламинго, которые там развлекаются по полной программе. К сожалению, фламинго заснять не удалось - автобусу негде было остановиться.
В Кальяри есть два интересных собора - храм Богородицы Бонарии и Кафедральный собор. Впрочем, храм Богородицы снаружи реставрируется, поэтому выглядит достаточно непрезентабельно, а внутри там из чего-то достойного внимания обнаружился только вот такой внушительный балдахин с алтарем, чем-то слегка напомнивший балдахин Бернини.
Балдахин с алтарем в храме Богородицы
А вот в Кафедральном соборе внутри просто глаза разбегались:
Внутри Кафедрального собора
А еще мы там нашли трогательную скульптуру, рассказывающую о нежной дружбе льва с волом. Вероятно, эта дружба имеет какие-то корни, но нам о них не рассказали.
Романтический момент
Если забраться на один из холмов, то весь Кальяри будет как на ладони.
Кальяри
А вот одна из главных площадей Кальяри - рядом с морским портом.
Площадь у порта
Винное хозяйство Арджиолас (Argiolas)
Арджиолас - второе винное хозяйство, которое нам удалось посетить. Причем, в отличие от Капикеры, где процесс знакомства с хозяйством и дегустация как таковые были, мягко говоря, очень схематичными, в Арджиоласе работа с туристами и журналистами поставлена на очень хорошем уровне.
Основатель хозяйства Антонио Арджиолас (Antoio Argiolas) выращиванием винограда занялся аж девяносто лет назад - в 1918 году. Первоначально у него был небольшой виноградничек, но дело пошло хорошо, и Антонио постоянно докупал небольшие участки, одновременно расширяя производство.
В 1937 году Антонио вместе с двумя сыновьями создал компанию Argiolas, которая поставляла виноград и виноматериал во многие хозяйства, хотя сама производством вина не занималась.
В семидесятых годах прошлого столетия, когда винное производство в Италии стало переживать определенный кризис, семейство Арджиолас решилось на радикальные перемены: привлекли крупные инвестиции, реструктурировали производство, ну и решили начать выпускать собственное вино, для чего пригласили работать над винами дома Арджиолас самого Джакомо Такиса - одного из лучших итальянских ученых-энологов. Благодаря сочетанию всех этих факторов на Сардинии Арджиолас считается одним из лучших производителей.
Загрузка винограда в чан для ферментации
Склад с бочками из французского дуба
Стеллажи для выдерживания вина в бутылках
Линия розлива
Ну и нужно отметить, что процесс дегустации в хозяйстве поставлен совершенно по-другому, нежели в Капикере. Для дегустации отведено отдельное удобное помещение со столиками. Вы садитесь за столик, получаете буклет с описанием тестируемого вина, далее работница хозяйства обходит всех и наливает вино для дегустирования.
Мы попробовали белое S'elegas (из финикийского сорта винограда Nuragus), красное Is Solinas, красное Korem Isola dei Nuraghi и самое знаменитое их вино - Turriga Isola dei Nuraghi. S'elegas показалось интересным, но несколько необычным - вероятно, из-за знаменитой горчинки. Korem Isola dei Nuraghi делается из винограда пяти сортов - очень плотное и насыщенное вино, тоже понравилось. Turriga Isola dei Nuraghi - фактически одно из самых знаменитых вин, производящихся на Сардинии (используется виноград пяти сортов). Оно, как ни странно, нам понравилось больше всего. (Во время подобных дегустаций нередко бывает так, что самое лучшее вино хозяйства, которое подают просто благоговейно, особого впечатления не производит. Впрочем, подчеркиваю, мы просто любители, вовсе не специалисты.)
Все эти вина у них можно было приобрести на складе - даже буквально по бутылке. Мы воспользовались ситуацией и купили себе Turriga, благо это вино там стоило всего 36 евро бутылка. (В Москве Turriga в магазинах стоит порядка $100, в ресторанах - все $300.)
